eloxovani

Gustavson · 1. 6. 2008, 3:31

No je lepší detilka kvůli minimílnímu obsahu minerálů.Pochpitelně i kyselinu sírovou použijeme chemicky čistou.Nejlepší je koupit kyselinu sírovou 96% a naředit na 20% tou destilkou.
Absolutně nevhodná je kyselina z Pb akumulátoru.Je znečistěná olovem.

Svoby · 1. 6. 2008, 6:28

Jeste jak upravujes porvch. Nechas to jen tak ofrezovane nebo to prebrusujes(treba na gumovce) anebo to lestis?

Gustavson · 1. 6. 2008, 6:37

Já to lěštim ale neni to nezbytný.eloxovaný povrch se trochu sám zarovná protože při vytváření kysličníku obrobek trochu ztrácí na rozměru.Proto pozor na to kde na rozměru záleží.Lepší taková místa izolovat třeba nitrocelulozovym lakem.Ten se pak smeje acetonem.

Svoby · 1. 6. 2008, 7:12

Nekde sem cet ze se naopak predmet trochu zvetsi. Protoze se na povrchu utvori tenka vrstva oxidu,coz je vlastne ten elox. Ale ted nevim jestli to nebylo jen u nekterych spec. materialu (jako titan apod).

Gustavson · 1. 6. 2008, 7:31

U eloxování se rozpouští Al a mění se na Al2O3.Všechen rozpuštěný Al se ale nepřemění v oxyd ale přechází do lázně.
Naopak třeba u chromování materiál nabývá,protože chrom se vytváří z kyseliny chromové, z které je složena chromovací lázeň.

prochaska · 2. 6. 2008, 7:37

Svoby píše:Nekde sem cet ze se naopak predmet trochu zvetsi. Protoze se na povrchu utvori tenka vrstva oxidu,coz je vlastne ten elox. Ale ted nevim jestli to nebylo jen u nekterych spec. materialu (jako titan apod).

Ono je to složitější. Předmět se před eloxováním čistí louhováním (mořením), neboli se ožere hydroxidem sodným. Odsud pramení největší úbytek rozměrů. S galvanovnou se dá dohodnout šetrnější louhování pokud jsou rozměry kritické. Pokud dodáte věci čerstvě obrobené a dokonale odmaštěné tak stačí louhovat jen symbolicky bez měřitelné změny rozměru.

Vlastní elox ale rozměry zvětšuje o 1/3 tloušťky vrstvy (Al2O3 má menší hustotu než Al), takže obvyklá 10 um vrstva přidá 3.3333333 um na rozměru (vlastně dvakrát tolik když je z obou stran součásti). Zvětšení rozměru částečně závisí na poréznosti a ta závisí na materiálu a na technologii, takže je nejlepší dát eloxovat zkušební obrobek a na něm si změnu rozměrů změřit. Ty dvakrát tři mikrony asi nikoho nevytrhnou ale při tvrdém eloxu už to dá třeba 3 setiny mm (x 2) a to už je znát.

Bradek · 2. 6. 2008, 10:28

jj, je to tak, ze zkušenosti obyč elox rozměr skoro nezmění, ale u tvrdého eloxu mám zkušenost cca 2-3 stovky na stěnu...

askor · 6. 5. 2009, 8:39

robokop píše:nekde jsem na webu cetl ze lze eloxovat v amaterskych podminkach a to nasledovne

galvanicky tak ze eloxovany material je ANODA (+)
v roztoku kyseliny sirove, asi bude stacit slabsi, predpokladam treba vylite ze stareho akumulatoru z auta

na 1dm^2 plochy ma stacit pri proudu jedne ampery asi 10 - 15 minut

po tomtokroku lze material obarvit, pry staci skoro jakakoli barva typu potravinarske barvivo atd...

po obarveni je potreba elox nechat zatahnout, pry staci povarit cca 1 hodinu ve vode. idealne destilovane kvuli usazeninam

kdyby to nekdo overil predemnou, napiste sem jaky byl uspech nebo neuspech

Tomu zatáhnutí se říká utěsnění a destilku bych použil určitě.Jinak proces je to složitější než jsi napsal,princip je správně,ale je třeba určitý gradient proudu v lázni atd atd a kyselinou z autobaterky bych to taky asi nezkoušel.

sysel · 6. 5. 2009, 8:52

Už jsem tu myslím někam ten odkaz dával: http://www.astronom.cz/procyon/chemistry/elox.html dělal jsem to podle toho návodu a výsledek je dobrý, jako barva použito obyčejná DUHA na textil... Destilku v každém případě, jednou jsem to zkoušel v obyč vodě a zčerná to! Kyselinu jsem měl akumulátorovou, ale novou a ještě jsem ji ředil...

rawen · 7. 5. 2009, 10:54

A co's to vyráběl? Vypadáto buď ještě mokře anebo okousaně...

Radek

sysel · 7. 5. 2009, 11:03

To co vidíš, je první kusek duralu který jsem našel, dělal jsem na tom první pokusy na mojí mašince a ty drážky to jsem zkoušel jak by vypadalo gravírování, ale nástroje byly staré a tupé, takže to šlo do koše... A při pokusu o elox jsem to z koše zase vytáhl

Na hotovém výrobku jsem to ještě nezkoušel, zatím mám technologii odloženou na neurčito, protože jsem psal s Krutorem a tak nějak jsme usoudili že to nemá cenu dělat doma, když profi firmy to dělají za par kačeka v dobré kvalitě, ale vyzkoušel jsem si že to jde i doma

sysel · 3. 6. 2009, 10:10

Tak jsem dneska dělal další pokus o elox... Tentokrát materiál byl 7022-CERTAL a výsledek řeknu že nic moc... Jak je materiál válcovaný tak nemá stejnou strukturu, na některých plochách jsou tmavší fleky atd...
Pak jsem zkoušel (vrtulka) dural z ferony 2030-AlCu4PbMg a výsledek se mi zdá podstatně lepší.. Ale slyšel jsem že obsah olova v duralu dělá matný povrch, takže by to chtělo ještě jiný materiál....
To jen tak pro ty kdo by to chtěli zkoušet doma... Dá se to, ale chce to čas a hlavně trpělivost při vývoji...
Zajímalo by mně, jestli bych stejný kus, který mi doma dělá toto, dal do firmy která se eloxem zabývá, tak jestli budou mít povrch pěkný lesklý

prochaska · 3. 6. 2009, 10:22

Ona se slitina 7022 uvádí jako nevhodná pro eloxování. Zkus 7019, má nepatrně menší pevnost ale eloxuje se výborně.

Engineer · 3. 6. 2009, 10:33

Jezdil jsem před časem do firmy kde je velká linka na eloxování a trochu si tam povídal s technologem. Podle něj je základním problémem pro dobrý výsledek už nutnost kvalitního vstupního povrchu. Takže je třeba vhodné obrobky před eloxem leštit, pískovat atd....prostě ujednotit povrch a pokud možno odstranit stopy po obrábění. Taky je prý velmi často problém v opakovaní technologických podmínek (teplotou lázně počínaje a polohou měsíce konče....

) a tak třeba právě tahle firma dělá jen černej a "přírodní" elox a barvy zásadně odmítají dělat.
Z toho důvodu je výsledek pokaždé velkým otazníkem......a třeba pro firmy produkující sériovku kde je požadavkem stále stejná barva eloxu s tímhle hodně bojují (každá série může být barevně jiná).

Aeroomni · 3. 6. 2009, 11:16

Dobré na doma moc dobré! Obrázek