vhodna freza na plosny spoj

postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
rollfree
Příspěvky: 492
Registrován: 3. 12. 2008, 1:23
Bydliště: Brno

18. 11. 2013, 3:31

Popis laminace napr.:
http://www.zosilnovace.eu/Fotorezist.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mcu.cz/news.php?extend.1342.15" onclick="window.open(this.href);return false;

Ja osobne to delem pod vodou. Do teple (ne horke, abych tam mohl mit ruce) vody hodim cuprextit, sundam jednu folii z rezistu a hodim ho taky do te vody. Ve vode to na cuprextit priplacnu a jeste pod vodou pritlacim gumovou sterkou. Pak vyndam ven, polozim na papirovou uterku a zbytek vody vytlacim smerem od stredu ven zase gumovou sterkou (bezna skrabka na okna v aute, co ma z jedne strany gumu).
Necham to uschnout a prejedu pres mekky hadr zehlickou, vyhratou na 105 C (mam v zehlicce zabudovane tepelne cidlo, zdroj presne teploty se casto hodi).
Laminator by byl lepsi, ale nemam. Navic by to chtelo u neho poladit teplotu, bezna kancelarska laminace pouziva teplotu 130 C, a to je na resist trochu moc.
Lidi si delaji laminatory ze zapekacich picek z vadnych laserovek. Uz jednu laserovnu z ekodvora na to mam nachystanou, ale nejsou lidi.

Resist jsem vzdy kupoval na http://www.dioda.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, ale tam je ted nejaky problem, web nefunguje (resp. chce prihlaseni). Cena byvala 120 Kc za 5 kusu A4.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
Uživatelský avatar
CZ_Pascal
Příspěvky: 870
Registrován: 14. 1. 2008, 8:24
Bydliště: Brno

18. 11. 2013, 6:15

Vhledem k tomu jak je ten fotorezist lepivy..... neni problem s "usazením" předlohy pro oboustranné DPS tak aby vrchní a spodní vrstva byly přesně "naproti" ?
Mohl by ses prosím svěřit jaký postup používáš aby ti vrchní vrstva seděla se spodní ?

Já jsem si vždy obě předlohy přesně sladil a potom na jedné (delší) straně zafixoval oboustrankou (tlustou zhruba jako DPS).
DPS jsem potom vlice snadno vložil mezi předlohy a vzhledem k tomu že "pozitiv" nelepí tak posunutí (vycentrování) DPS mi nemělo šanci rozhodit vrchní a spodí stranu.
Potom už klasika sevřít mezi dvě skla / osvítít postupně z obou stran s minimální/opatrnou manipulací při otáčení.

(omlouvám se pokud jsem příliš OffTopic, ale myslím že to bude zajímat i lidi co tišťáky frézují - přecijen jde o to jak efektivně a opakovatelně vyrobit...)

PS: Folie RAYFILM už mám doma :-) Toluen taky a tiskárnu zprovozním co nevidět.....
rollfree
Příspěvky: 492
Registrován: 3. 12. 2008, 1:23
Bydliště: Brno

18. 11. 2013, 6:31

Ono to zase nelepi tak moc.
Ja ty predlohy vzdy slepim primo na sebe, tj. bez distance mezi nimi (jinymi slovy vytvorim z nich profil V a nikoli profil U). S distanci by to sice bylo cistsi, ale to pro me zbytecne pracne. Staci mi to slepit primo na sebe, jen ten slepeny spoj musi byt od hrany desky aspon 10-15mm.
No a pak tam ten lehce lepivy tistak s resistem vlozim. Nemuzu to samozrejme zasunout (to by neslo, prilepil by se), ale proste odklopim tu horni predlohu, polozim tistak na spodni, horni priklopim a stisknu mezi 2 tenka skla.
Jinak ty predlohy delam stejne velke a k sobe je lepim papirovou maskovaci paskou. Ta je velmi levna a dobre se s ni dela. Kdyz se ohne pres ten spoj predloh, tak vytvori "pant", ve kterem se ty predlohy daji pekne otevirat a zavirat.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
Bendzo
Příspěvky: 68
Registrován: 30. 1. 2010, 5:10
Bydliště: Bratislava

19. 11. 2013, 9:24

No ja si najprv cely plosak navrtam (na CNC, bez neho som vrtal len nejake diery v rohoch, alebo som dal do rohov specialne pre tento ucel 4 pady), zahladim deformacie okolo dier (bud "brusnym kvadrikom" alebo smirgel na stole a behat po nom doskou) a az potom davam rezist. Na tom suchom drzi predloha sama, na sprejovy typ staci prilepit paskou.
Bendzo
Příspěvky: 68
Registrován: 30. 1. 2010, 5:10
Bydliště: Bratislava

21. 11. 2013, 9:07

este k debate okolo tlaciarni (skuseny bastleri to urcite poznaju, ale pre istotu to napisem) dost zasadna veci pri tlaci predlohy na laserovke je jej nastavenie, defaultne su dnes vsetky tlaciarne co najviac setrne k toneru a snazia sa ho miniut co najmenej, co je presny opak toho co treba pri predlohe. Mne sa vynikajuco osvedcil program LJconfig http://ljconfig.soft32.com/ (funguje len na HP tlaciarnach) v tomto softe sa daju poslat do tlaciarne rozne prikazy, pre vypnutie eco modu a nasavenie tmavsej tlace a pod. Po nastaveni tlaciarne tymto programom som na mojej tlaciarny dosiahol cca 2x lepsie krytie (kontrast). Z LJconfigu treba dat odoslat prikazy vzdy pri kazdej novej tlaci a vzdy az po otvoreny dialogu tlace, tesne pred stlacenim tlacice "Tisk/Print", inak by sa mohli parametre tlace zmenit podla programu z ktoreho sa tlaci.
rollfree
Příspěvky: 492
Registrován: 3. 12. 2008, 1:23
Bydliště: Brno

21. 11. 2013, 11:27

Bendzo píše:No ja si najprv cely plosak navrtam (na CNC, bez neho som vrtal len nejake diery v rohoch, alebo som dal do rohov specialne pre tento ucel 4 pady)
Vrtas to primo do medi, nebo pouzivas nejaky kryci papundekl?
Velci kluci (profi vyrobci tistaku) to vrtaji pres nejaky karton, takze vrtak po hladke medi nemuze sklouznout a udelat diru mimo osu. Ja zatim vrtam po odleptani, takze tam uz se to zavrtava jen do laminatu, a navic ta med to jeste vede. Ale casem urcite chci prejit na prokovene tistaky, a tam bude treba to vrtat pred leptanim.
A cim prosim vrtas a s jakymi parametry (otacky, rychlost)?
Diky.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
Bendzo
Příspěvky: 68
Registrován: 30. 1. 2010, 5:10
Bydliště: Bratislava

21. 11. 2013, 12:34

zo strany vrtania idem priamo do medi, tam som nemal moc problem, skorej spodna strana bola u mna problem, aby som redukoval odlupovanie vrstiev lamina a samotnej medi v okoli diery zo spodnej strany (vypuklinu), musim podkladat plosak idealne dalsim plosakom, alebo podobne tvrdym materialom. Vrtaky pouzivam HPTec z CNCShop-u, za tu cenu je to vynikajuca kvalita, su dost tvrde a brity niesu moc dlhe, cize moc neuhybaju pri vrtani. Aby som nekecal (plosaky som robil na proxxone, ktory momentalne (uz par mesiacov)) nahradzujem vacsou masinu, parametre vrtania som bol nuteny ladit experimentalne (nejako sa neda dopracovet k odporucania od vyrobcu :) ) sposobom - otacky na maximum (mam meranie RPM, cize realne to bolo cca 19 000 keby to slo dal by som aj 30 000 a viac) a rychlost posuvu velmi zhruba 1mm/s (ked budem na PC kde som robil kody k vrtaniu pozriem to presne). Pri experimentoch som rychlost posuvu zvysoval, az kym som pri vrtani nemal z odvrtaneho lamina prach, ale relativne dobre pokope drziacu splet "spon", vtedy mali diery aj celkom pekne steny, ktore su nutne prave pri tom pokovovani :)
Dobre vediet, ze sa tu niekto tiez chysta na prekovovanie plosakov musime potom zalozit vlakno ohladne toho. Ja som uz nejake experimenty spravil, dokonca som uspesne elektro-chemicky prekovil nejake diery :) ale aktivacna vrstva nebola dost mechanicky odolna, tak sa med z dier lahko odlupovala, chcelo by to este vyriesit odolnu aktivacnu zmes...
rollfree
Příspěvky: 492
Registrován: 3. 12. 2008, 1:23
Bydliště: Brno

21. 11. 2013, 12:54

Diky za info.
Ja mam ted Fionu rozlozenou na komponenty (resim problem s driverem na jedne z os), tak to nemuzu vyzkouset. Ale nestalo by za pokus jet do te spodni vrstvy pomaleji? Udelat rychlostni profil, kdy by se prvni 1.2mm vrtalo rychle, a posledni 0.4mm by se jelo pomaleji?

Jeste k tem oboustrannym tistakum - mozna by pomohlo silnejsi chemicke pocinovani. Prece jen tam nejakych par mikronu kovu pribude, tak treba by to ten prokov zpevnilo. Ja uz dneska cinuju vsechno, je to levny proces (chemikalie jsem nakoupil v kilovem mnozstvi), a tech 10 minut navic se da vydrzet.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
Bendzo
Příspěvky: 68
Registrován: 30. 1. 2010, 5:10
Bydliště: Bratislava

24. 11. 2013, 1:07

hej chemicke pocinovanie urcite pomoze, pri pokusoch som cinovaci roztok ale nerobil, lebo najbeznejsie obsahuje tiomocovinu a ta sa po par mesiacoch rozlozi a vtedy by som lazen nevyuzil, predpokladam ze vas recept je tiez s tiomocovinou?
Mne tie pokovene dieri nerdzali preto, lebo som to trocha prehnal s koncentraciou grafitu v aktivacnom roztoku (chcel som aby bol dost vodivy :) ) a roztok bol uz trochu "blatovy" a po vysuseni mal ovela vacsiu hrubku ako by bolo vhodne a prave ta hruba vrstva grafitu pod medou sa odlupovala.

S tym spomalenim posuvu pri vrtani je to zradne, nechcem teoretizovat o veciach o ktorych moc neviem, ale z mojej praxe a z rad co som ponachadzal na zahranicnych forach je pre vrtanie dps vhodne mat co najrychlejsi posuv aky zvlada vrtak. Asi to bude preto, aby sa ten laminat a med pri vrtani aj trochu rezali a nielen brusili, pri tom obrusovani mozno vznika aj dost tepla, ktore zle posoby na epoxid v lamine a pri pokoveni vadia aj mikroskopicke rozledenia vrstiev.
rollfree
Příspěvky: 492
Registrován: 3. 12. 2008, 1:23
Bydliště: Brno

24. 11. 2013, 2:53

Ma cinovaci lazen pouziva taky Thiomocovinu. Ta lazen ma skutecne omezenou zivotnost, praxi overena pouzitelnost je 6 mesicu (v nejhorsim 7 mesicu, pak uz je to spatne). Lazen cinuje porad, ale na ten vylouceny cin se pak spatne paji.

Mam ale pocit, ze ta nestabilni sloucenina ve smesi je Chlorid cinaty, nikoli Thiomocovina. Da se to pry snad resit jeho zamenou za Siran cinaty, a pak k degradaci lazne s casem snad nedochazi. Ale nezkousel jsem.
Nicmene ja to resim tak, ze mam ty puvodni chenikalie (Chlorid cinaty a Thiomocovinu) v pevne fazi, zavrene v puvodnich obalech, v chladnu a temnu. No a vzdycky nejpozdeji jednou za 6 mesicu si namicham 1/2 litru cinovaci lazne, a tu starou vyleju. Spotreba tech surovin je velmi mala, na toho 1/2 litru je to nejakych 40 gramu. Jinak ty puvodni chmikalie mam nekdy od roku 2007, a funguji porad.

Jeste k tomu vrtani: kdyz jsem vrtal rucne (a tedy asi spis pomalu), tak jsem mival problem (zejmena s uz tupejsimi vrtaky), ze mi to vyhrnovalo med na horni strane. Ale spodni strana byla OK, i kdyz jsem to vrtal na mekkem papundeklu. Takze mozna to pomalejsi zajeti do te spodni medi neni takova blbost.
Toho ohrevu bych se teda fakt behem nejake 1/2 sekundy vrtani az tak nebal, laminat ma docela slusnou tepelnou odolnost, nakonec je urceny k pajeni.

Moje Fiona je ted v docasnem invalidnim duchodu, takze to bohuzel nemuzu zkusit.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
Uživatelský avatar
CZ_Pascal
Příspěvky: 870
Registrován: 14. 1. 2008, 8:24
Bydliště: Brno

24. 11. 2013, 6:49

... Ja jsem použival stříbřící lázeň z GME a výsledky nebyly až tak špatný, ale teď jsem nějakou dobu s tím nedělal a použil už aspoň rok (nejspíš víc) starou "chemii" a vrstva co se chytla vypadala už od oka nějaká slabší a na pár místech jsem měl s pájením taky docela problem - asi na tom fakt něco bude že to degraduje docela rychle (v tekutém/namíchaném stavu)

Jinak Folie Rayfilm + laserovka nějaký starší multifunkční HP (ale ne zase tak stará protože jede pod Win7) + napaření v Toluenu zafungovalo. Jinak co mám doma barevná laserovka HP CP1215 ani laserovka Lexmark E260 nebyly moc dobré (přitom "papírově" by měly být lepší jako ta multifunkční HP)
Kupodivu i nové tišťáky z GME (takové ty s modrou "samolepkou" jako kricí vrstvou fotovrstvy) šly vyvolat naprosto bez problémů na první pokus :shock:

Vrtání budu zkoušet brzy, ale do už vyleptané desky takže budu (tedy aspoň doufám) vrtat pouze "laminát".

Jsem docela zvědavej jak si sedne motiv z te laserovky s CNC-čkem. Když jsem dával motivy proti sobě tak bylo vidět že to trochu (možná tak 2 desetiny) "plave".
Jedna polovina lícovala a druhá se jakoby natáhla - ale oproti pauzáku ty folie pracují podstatně míň.
Přílohy
IMG_6447.JPG
Uživatelský avatar
CZ_Pascal
Příspěvky: 870
Registrován: 14. 1. 2008, 8:24
Bydliště: Brno

13. 9. 2015, 8:39

... tak jsem to trochu přehnal s otáčkama vřetene (21000 ot/min) a výsledkem je "zalepenej" vrták :roll:
Když jsem použil 18000 tak se to kolem vrtáku tolik nenamotávalo, ale zase jsem měl pocit že spodní strana není uplně OK. Měď se trochu vytláčela / dělala "otřepy".
... nebo jsem naopak podcenil přísuv :?: (Přísuv je F250 mm/min, Vrták karbidový HP-Tec typ 530 1mm)

... jako zdá se že to ničemu nevadilo, ale já z toho nemám moc dobrý pocit. Kolem dirky bylo místy vidět malinko stopu "ošudlání" těma nabalenýma "šponama"

Jaký parametry používáte Vy pro vrtání DPS ? (tedy Ti z Vás co DPS vrtají)

Dík za info
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8871
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

13. 9. 2015, 9:25

Ahoj, já vrtám, ale přesné RPM netušim (Proxxon s parametry 12-18V max. 20000RPM nastavenej na maximu, ale na 12V zdroji, tak čert ví, nikdy jsem to neměřil) a hlavně dělám jen jednostranný desky, tak ti asi moc nehelfnu. IMHO to nabalování roste s průměrem vrtáku, možná by si to moh zkusit brát nejdřív tenčim.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22371
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

14. 9. 2015, 7:13

pouzivam az 60 000 ot.
na tyhle prumery ok ale problem je hazivost nastroju
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Uživatelský avatar
CZ_Pascal
Příspěvky: 870
Registrován: 14. 1. 2008, 8:24
Bydliště: Brno

14. 9. 2015, 7:54

Thomeeque píše:možná by si to moh zkusit brát nejdřív tenčim.
To asi nebude nejefektivnější řešení. I kdybych jel dvakrát pomalejším přísuvem tak budu s jedním pracovním cyklem (tedy jedna díra vrtaná pouze jednou "nahotovo") rychlejší než měnit vrták a jet každou díru nadvakrát. Je to jen o tom vychytat parametry pokusmo, ale bohužel mám poslední dobou brutální nedostatek času na frézku, tak zkouším lovit zkušenosti i zde.
robokop píše:pouzivam az 60 000 ot.
na tyhle prumery ok ale problem je hazivost nastroju
:D ten čínskej vodník by už při 40 000 nejspíš explodoval :twisted: ale samozřejmě na tyhle vrtáčky to chce "pořádný točky" a poku nejsou tak se musí "ubrat" na jiném parametru.

Hoď sem foto toho vřetýnka co dává 60 000 (ze zvědavosti)

Taky bych uvítal kdyby sis vzpoměl jakou rychlostí to při těch 60k "zapichuješ". Teoreticky by neměl být problém asi i těch 60k, ale na 1mm je to možná už trochu moc.
Dle katalogu je pro 1mm optimum 48 000 a rychlost F=4,1m/min ale to se mi zdá nějako moc :shock:

To bych pak já musel se svýma ušudlanýma 21 000 ot/min valit přísuvem F=1,79m/min :roll:

Je možné, že ten problém mám tím že mám až příliš malou šponu a dole tu měď vytlačuju "šudlání" místo abych ji ukrojil.

Asi si příště zahraju na drsňáka a povalím to do té desky (nějaké zkušební - té vyleptané je mi líto nemálo hodin práce) podle toho co píše výrobce.
Minule jsem jeden vrták zlomil o kloub na ukazováku (zapíchl se milimetr hluboko :evil: ) aniž by si ten vrták hrábnul do materiálu :!: Tak když jeden zlomím účelněji na testování tak to přežiju :wink:

Pokud se mi podaří to zdokumentovat tak se podělím o výsledky (jen se bojím o optiku pujčené kamery až poletí vrták :oops: )
Odpovědět

Zpět na „plosnaky“