Nanášení tekuté UV nepájivé masky

postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

27. 10. 2019, 10:19

Je tady prosím někdo, kdo má dobře zvládnuté nanášení tekuté UV nepájivé masky na PCB?
Myslím třeba tuhle klasiku https://www.aliexpress.com/item/32901335756.html

Používám ji, je celkem fajn. Ale pořád mám problémy s nanášením stejnoměrné vrstvy.
Umím to udělat buď pěkně, nebo rychle. Ale ne pěkně a rychle.
Abych dosáhl slušného vzhledu, tak se s tím babrám i desítky minut.

Nemáte někdo nějaký zázračný tip?

Dělám to tak, že uprostřed PCB udělám loužičku, zakryju celofánem a pak rozválcuju po ploše tvrdým gumovým válečkem. Ale většinou to není rovnou pěkné a tak se s tím pak drbu a různě do dolaďuju prstama nebo nějakým nástrojem (to je pak ta pěkná varianta). Nebo to nechám tak (a to je pak ta rychlá varianta).

Na videu z velkých čínských fabrik je vidět, že taky používají tekutou masku. Tam to jenom přejedou nějakou stěrkou a je hotovo.
To mi hlava moc nebere, protože nevím, jak řeší nerovný povrch PCB. Cuprextit není nikdy úplně rovný, ale je různě prohnutý. Aby se srovnal, dalo by se to přitáhnout na vakuový stůl. Ale pak mi zase není jasné, co by to udělalo s tou pastou, protože tišťák už je navrtaný a ten podtlak by jim vytahal pastu ze stěrky.
Nebo jestli to řeší nějakým mechanickým přítlakem v té stěrce ještě před místem, kde to dávkuje pastu?
Každopádně taková metoda by se asi pro kusovku nehodila. Oni dělají těch tišťáků mraky, tak si můžou dovolit spotřebovat 1/2 litru masky jenom na zašpinění stěrky, já ale ne.

No a další problém je, jak pak dostat kompletně zbytek masky z navrtaných děr. Ona tam sice není nasvícená, takže je měkká. Ale pořád to má konzistenci velmi husté barvy a tak to v té díře drží. Vyfukuju to kompresorem, ale není to ono. Je to pracné, může to poškodit motiv (který v té době ještě není příliš tvrdý) a stejně ta díra není dokonale čistá.

Jestli máte nějaké dobré tipy, tak díky předem.
Masku ve formě laminovací folie nechci.
testone
Sponzor fora
Příspěvky: 7176
Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
Bydliště: Slaný

27. 10. 2019, 11:17

nevím jestli by se to dalo použít v tomhle případě
ale lze použít odstředivou sílu
dát tu desku doprostřed otáčivého stolku ala gramofon
roztočit, doprostřed nalít ten lak a odstředivou silou to udělá rovnoměrnou vrstvu
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Mart76
Příspěvky: 1011
Registrován: 17. 12. 2016, 11:04
Bydliště: Prostějov

28. 10. 2019, 12:03

testone píše: 27. 10. 2019, 11:17 nevím jestli by se to dalo použít v tomhle případě
ale lze použít odstředivou sílu
dát tu desku doprostřed otáčivého stolku ala gramofon
roztočit, doprostřed nalít ten lak a odstředivou silou to udělá rovnoměrnou vrstvu
Desku nedávat na střed, ale na kraj. Odstředivě jsem tak nanášel tekutý fotorezist na DPS ve staré ždímačce. Měl jsem k ní udělaný regulátor otáček. Štětcem natřít, upnout a roztocit. Ještě mám doma někde půl litru fotorezistu z Lachemy Blansko. Kdo ví v jakém je stavu po těch dvaceti letech .
Vývoj HW, návrhy DPS (OrCAD, Eagle, Pads)
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

28. 10. 2019, 12:09

testone píše: 27. 10. 2019, 11:17 nevím jestli by se to dalo použít v tomhle případě
ale lze použít odstředivou sílu
dát tu desku doprostřed otáčivého stolku ala gramofon
roztočit, doprostřed nalít ten lak a odstředivou silou to udělá rovnoměrnou vrstvu
Už jsem to taky zvažoval, ale pak zavrhnul.
Tak se nanáší fotoresist třeba při výrobě integráčů, takže při snad nejpřesnější výrobě, kterou lidstvo vůbec sériově dělá. Dokonce se tak kdysi DIY nanášel fotoresist Positiv na tišťáky.
Ale to jsou všechno poměrně řídké tekutiny. Ta nepájivá maska má konzistenci zhruba jako med. Tak se bojím, že už by to na to moc nefungovalo. Navíc by tam byl asi trochu problém v případě nesymetrických (třeba obdélníkových) desek.

Pak je ještě otázka, jak na to bez bublin položit krycí fólii.
Mám pocit, že ty masky, které se používají v profi výrobě, se napřed částečně vytvrdí teplotou. Tedy nanese se vrstva, dá se do pece, a tím vznikne povrch natolik tuhý, že se na něho dá položit film a exponovat pomocí UV.

Masky pro DIY nemají tu fázi pečení (tedy aspoň ta, kterou používám já, existují i jiné). Tady se to jen nanese a rovnou exponuje. Takže aby se nezničil film, je třeba mezi pastu a film umístit krycí folii. No a samozřejmě to musí být uděláno absolutně bez bublin, protože bublina nemá kam utéct. Proto se začíná tou loužičkou uprostřed, která se rozválcovává, takže vzduch vytlačuje před sebou. Tady pak kupodivu nebývá s bublinama problém. Problém bývá v nestejnoměrně vysoké vrstvě té pasty, takže je to vzhledově nerovnoměrné.
Zkoušel jsem i na okraje desky položit distanční "koleje" o výšce, jakou tloušťku by měla mít ve výsledku vrstva masky. A po nich jet válečkem. Ale moc to nefungovalo, kvůli nerovnosti toho tišťáku.

Ale možná zkusím udělat pokus a nanést to nějak bez té fólie, a tu na to teprve pak položit. Pak by se to možná dalo nanášet i štětcem nebo nějakým speciálním válečkem. Možná by mohlo zafungovat i to, že když to nanesu, tak se to nějaké době (třeba 5 minut) samo rozleje to rovnoměrné vrstvy. Jenom jak na to pak bez kazu dostat tu folii.

Díky.

EDIT: Mezitím napsal Mart76.

EDIT2: Ještě jsem zvažoval (ale nikdy nezkoušel) použít nanášení přes síto. Prostě jako sítotisk přes prázdné síto. Nejsem na to nijak vybavený a nikdy jsem to nedělal. Chtělo by to asi nějaké hodně řídké síto. Navíc tam zase bude problém jak na vrstvu té pasty položit krycí folii.

EDIT3: Teď při psaní mě napadlo, že bych nemusel používat síto, ale mohla by stačit jen v jednom směru natažená osnova. A to by se aspoň pokusně dalo zrealizovat nataháním třeba lakovaných trafodrátů do nějakého rámu. Nebo možná by to šlo třeba i s rybářským silonem, což by bylo levnější, ekologičtější a možná by se to i líp mylo.
testone
Sponzor fora
Příspěvky: 7176
Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
Bydliště: Slaný

28. 10. 2019, 7:57

ještě jeden hovadskej nápad
Nešlo by to obyčejným lakýrnickým válečkem?
ty nejmenší jsou 5cm široké
molitan nebo chlupaté
zkusil bych ten molitanový (pokud ho ten rezist nerozebere)
stojí to pár korun
nalít trochu rezistu na něco vedle, opatlat váleček a pak naválcovat na desku
dá se tím udělat krásně rovnoměrná vrstva
při troše šikovnosti by to ani díry nezaplnilo
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Mart76
Příspěvky: 1011
Registrován: 17. 12. 2016, 11:04
Bydliště: Prostějov

28. 10. 2019, 8:28

testone píše: 28. 10. 2019, 7:57 ještě jeden hovadskej nápad
Nešlo by to obyčejným lakýrnickým válečkem?
ty nejmenší jsou 5cm široké
molitan nebo chlupaté
zkusil bych ten molitanový (pokud ho ten rezist nerozebere)
stojí to pár korun
nalít trochu rezistu na něco vedle, opatlat váleček a pak naválcovat na desku
dá se tím udělat krásně rovnoměrná vrstva
při troše šikovnosti by to ani díry nezaplnilo
Záleží jak je ten rezist hustý, aby ho ten molitan moc nepobral. Aby nebylo víc rezistu v molitanu než na desce. Možná použít jako váleček pěnovou izolaci na potrubí. A nakonec takhle nataženou DPS odstředit nebo zvibrovat, aby byla vrstva rovnoměrná.
Díval jsem se na Pragoboard a píšou, že natahující přes síto.
Vývoj HW, návrhy DPS (OrCAD, Eagle, Pads)
Uživatelský avatar
pafik
Příspěvky: 2673
Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
Bydliště: Praha 4

28. 10. 2019, 8:48

Tím válečkem natlačíš masku do děr, což Mex nechce.
Kamarád používá nepájivou masku jako folii tuším; plácne jí na spoj, nějak se to chytne (netuším jak, už si nepamatuju), pak se osvítí a vyvolá klasicky. Máš to stejně silný všude.
Nicméně je to určitě dražší, pokud vyrábíš na kšeft, tak to hraje roli.
Naposledy upravil(a) pafik dne 28. 10. 2019, 9:01, celkem upraveno 1 x.
juko
Příspěvky: 48
Registrován: 30. 7. 2012, 10:46
Bydliště: IPD

28. 10. 2019, 8:57

Ahoj,
tekutá maska sa rovnomerne nanáša cez sitko - sieťotlač.
Tu je podrobne popísaný postup:
https://svetelektro.com/Forum/diy-vyrob ... 19012.html
t256
Příspěvky: 2820
Registrován: 19. 1. 2012, 4:49

28. 10. 2019, 11:39

Nepajive masky se daji delat tou laminaci v laminatoru. Po nalaminovani folie se s tim postupuje uz stejne jako s klasickou kapalnou maskou. Cena je asi 10 kacek za dm2 Nebo jsou masky ve spreji kde by nanaseni nemel byt takovy problem. Jake jsou ale vlastnosti takto vytvorenych masek netusim, mi se s tim nikdy babrat nechtelo :-) Pokud mas tu hustou prumyslovou masku, tam asi nezbude nez se priblizit tomu postupu pro ktrey je delana.
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

28. 10. 2019, 7:44

Díky všem, kteří napsali.

testone: O válečku jsem taky uvažoval, ale nezkoušel. Chtěl jsem ho extrémně zúžit, udělat to široký třeba jenom 10mm a jezdit s ním opakovaně. Přece jen ta maska (i když je z Číny) není úplně levná. Litr vychází v těch malých baleních na cca 5000 Kč.
Případně to nedělat válečkem, ale jenom "razítkovat" nacucaným kouskem molitanu.
Až bude chvíle, tak možná obě možnosti zkusím.

Mart76, juko: Ten sítotisk nakonec opravdu asi bude nejlepší. Díky za ten odkaz. Nemám na sítotisk výbavu, tak to zkusím jenom přes tu natahanou osnovu (viz můj minulý post).

pafik, t256: Té suché masce (laminovací folii) bych se zatím rád vyhnul, viz můj první post (i když v šuplíku pár archů mám). Jednak kvůli dostupným barvám, ale i kvůli povrchu výsledné desky. U tekuté masky je povrch rovný jako sklo, u suché masky kopíruje povrch tišťáku.

Ještě jednou díky. :)
lubbez
Příspěvky: 3148
Registrován: 21. 6. 2012, 9:26
Bydliště: Praha

28. 10. 2019, 8:25

Protože jsem to zatím dělal jen 2x, tak to nechci prezentovat jako výrobní postup. Tišťáky dělám spoustu let, ale řekněme posledních 30let výhradně fotocestou. Je mi vcelku jedno jestli jedno, nebo dvoustranné, vždy jsem preferoval klasickou montáž před SMD, ale ani té se nebráním. Co je důležité, dírky dělám až jako poslední, malou stolní vrtačkou(teď už mám profi na plošňáky z AV) Abych se strefil vrtákem na správné místo, mám odleptanou i dírku, kterou mám nastavenou na 20 milsů, což je cca 0,5mm (dokážu 10 milsů, ale tady už 0,8 vrták občas odskočí)

Protože jsem na Ebay na nepájivku taky narazil, sice jí na mou tvorbu prototypů nepotřebuju, ale co bych neudělal pro větší krásu že? Jinak nepájivka má výrazně jinou viskozitu i hustotu než rezist. Abych neodbočoval, vezmu odleptanej plošňák, zbavenej rezistu. Po delších stranách (destička je po stranách cca o 15mm větší) nalepím dva pásky silné izolepy(OBI průhledná a fakt silná) a podle velikosti destičky "naprdím" napříč přes celou desku nepájivku. Pak položím kousek celofánu a opatrně rozválím gumovým válečkem na signmaking. Ten váleček je klíčovej, guma je fakt tvrdá a váleček je broušenej a opírá se krajema o tu izolepu a tím definuje tloušťku nepájivky. Tím, že je tvrdej a ta izolepa taky (nebo se dá použít hliníková izolepa), tak se dá přitlačit docela dost a tím vyeliminovat nerovnost plošného spoje. Výsledek je naprosto perfektní. Tedy byl asi až na pátý pokus, vyplácaná 1/2 tuby masky a zasranej stůl . Podruhé už to bylo napodruhé a docela rychle, už ani přebytek nepájivky nebyl skoro žádnej. Zbytek byl rychlej. Přes celofán ještě masku bodů vytvrdit, vyvrtat, ostříhnout a hotovo. Nepájivka přidala cca 1/2 hodiny práce. Ještě do vánoc budu dělat jeden plošňák, tak sem dám pár fotek.

Nevýhody jsou větší destička a hlavně cena válečku 1000+ korun a to je ten nejmenší 150mm délka 40mm průměr.
Uživatelský avatar
fmodel
Příspěvky: 10105
Registrován: 26. 10. 2011, 10:37
Kontaktovat uživatele:

28. 10. 2019, 8:48

lubbez píše: 28. 10. 2019, 8:25
Nevýhody jsou větší destička a hlavně cena válečku 1000+ korun a to je ten nejmenší 150mm délka 40mm průměr.
To je něco jako váleček na linoryt?
http://www.rm-reznicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
t256
Příspěvky: 2820
Registrován: 19. 1. 2012, 4:49

28. 10. 2019, 8:51

Mex píše: 28. 10. 2019, 7:44 U tekuté masky je povrch rovný jako sklo, u suché masky kopíruje povrch tišťáku.
A v cem je v tomto problem? Vsechny tovarni desky co mi delali to maji tak, ze povrch masky kopiruje povrch tistaku.
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

28. 10. 2019, 9:10

No vida, šel jsi na to stejně jako já ("koleje" po boku desky).
Já jako váleček používám válec ze staré jehličkové tiskárny. Je to tvrdá guma a je přesný.
No ale ty koleje pro nanášení se mi právě tak úplně neosvědčily. Kvůli nerovnosti cuprextitu nebyla vrstva masky tak stejnoměrná, jak bych si představoval.
Vidím, že používáš taky celofán. Já jsem dřív používal materiál z lesklých průhledných složek na dokumenty, ale přešel jsem na celofán, protože je tenčí. Nicméně má taky svoje mouchy. Tak ho teď po rozválcování masky ještě dodatečně dost silně rukama vypínám.

Co ale už rozhodně nedělám, to je ruční vrtání. CNC vrtání je prostě jiný level. Je to hned druhá nejlepší věc na světě (po dobrém sexu).
Kdysi jsem taky napřed leptal a pak vrtal. Všechny otvory jsem zmenšoval na 0.3mm pro navádění vrtáku. Ale to navádění stejně nefungovalo. Když je ostrý vrták a dobrá vrtačka, tak klidně udělá díru o polovinu průměru vedle.

Takže dneska zásadně a jedině CNC. Buď vrtám celou desku, nebo jenom registrační a zaměřovací otvory a zbytek pak po leptání.
Protože je docela pracné dostat masku z vyvrtaných otvorů (když se napřed vrtá celá deska), tak jsem se občas vykašlal na profukování kompresorem a nechal pastu tam. Po masce jsem pak tišťák prohnal vrtačkou ještě jednou. Protože používám přesné registrační trny, tak i díry 0.4mm po vyvrtání, sundání desky, vyleptání, opětovné nasazení na kolíky a převrtání, jsou pořád těch 0.4mm.

Díky za popis Tvých postupů.
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

28. 10. 2019, 9:18

t256 píše: 28. 10. 2019, 8:51
Mex píše: 28. 10. 2019, 7:44 U tekuté masky je povrch rovný jako sklo, u suché masky kopíruje povrch tišťáku.
A v cem je v tomto problem? Vsechny tovarni desky co mi delali to maji tak, ze povrch masky kopiruje povrch tistaku.
Pro některé mé aplikace je vhodnější hladký povrch.

Profi výrobci to dělají různě. Někteří používají tekutou masku, jiní používají suchou.

Mimo téma: ono je vůbec zajímavé, jak moc se liší technologie výroby tišťáků u různých výrobců.
Odpovědět

Zpět na „plosnaky“