proč by to nenamotal? tam je 5 závitů . co na tom má být za problém .
Dynamo - diagnostika
Na zeleze nemam co pokazit. Ak sa to nepodari na prvy pokus, tak sa to podari na dalsi.
Navyse tie nerovnomerne rozdelenie sa uz vyriesilo. Aj hrubka drotu. Okrem toho dynamo nejde stale na 100% svojich moznosti a ja tam chcem pouztit co najhrubsi drot. Vyskusam tam navinut nejaku 1,5mm, aby som videl kolko miesta tam ostane.
A ak sa to nepodari, tak pouzijem ten kontakt a zavolam. Ale chcem sa naucit nieco nove.
Navyse tie nerovnomerne rozdelenie sa uz vyriesilo. Aj hrubka drotu. Okrem toho dynamo nejde stale na 100% svojich moznosti a ja tam chcem pouztit co najhrubsi drot. Vyskusam tam navinut nejaku 1,5mm, aby som videl kolko miesta tam ostane.
A ak sa to nepodari, tak pouzijem ten kontakt a zavolam. Ale chcem sa naucit nieco nove.
udělal jsem díky inspiraci z tohohle vlákna takovej pokus s měřením rotoru AC (univerzálního) motoru na 220V
dostalo se mi do ruky nějaké no name bourací kladivo, běžný komutátorový motor na 220V
po zapnutí šílené jiskření komutátoru, pomalý chod, hluk, smrad
rozebral jsem to, jedno z vinutí na rotoru je jednoznačně spálené
vzpoměl jem si na tohle vlákno
sestavil jsem ten motor zpátky, do jedné cívky statoru jsem pustil z trafa přes odpory asi 0,4A 50Hz proudu
na uhlíky jsem připojil osciloskop a otáčel rukou rotorem
funguje to takhle v podstatě jako transformátor
bylo krásně, naprosto jednoznačně vidět, jak se při otáčení rotorem mění napětí na uhlících, od asi 2V (š-š) ve dvou polohách, přes asi 1V na větší části dráhy až po 0V ve čtyřech konkrétních polohách po cca 80-100-80-100 stupňů - zkratované vinutí
šlo by to samozřejmě měřit i obyčejným voltmetrem
....
myslím že tohle je dobrý způsob, jak jednoznačně a bez nějakého speciálního vybavení změřit podezřelý rotor
dobrý rotor by musel dávat ve všech polohách shodné napětí
....
u toho dynama viz výše by se to muselo chovat stejně, možná jen použít větší proud
dostalo se mi do ruky nějaké no name bourací kladivo, běžný komutátorový motor na 220V
po zapnutí šílené jiskření komutátoru, pomalý chod, hluk, smrad
rozebral jsem to, jedno z vinutí na rotoru je jednoznačně spálené
sestavil jsem ten motor zpátky, do jedné cívky statoru jsem pustil z trafa přes odpory asi 0,4A 50Hz proudu
na uhlíky jsem připojil osciloskop a otáčel rukou rotorem
funguje to takhle v podstatě jako transformátor
bylo krásně, naprosto jednoznačně vidět, jak se při otáčení rotorem mění napětí na uhlících, od asi 2V (š-š) ve dvou polohách, přes asi 1V na větší části dráhy až po 0V ve čtyřech konkrétních polohách po cca 80-100-80-100 stupňů - zkratované vinutí
šlo by to samozřejmě měřit i obyčejným voltmetrem
....
myslím že tohle je dobrý způsob, jak jednoznačně a bez nějakého speciálního vybavení změřit podezřelý rotor
dobrý rotor by musel dávat ve všech polohách shodné napětí
....
u toho dynama viz výše by se to muselo chovat stejně, možná jen použít větší proud
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
-
Sancho Panza
- Příspěvky: 1035
- Registrován: 6. 3. 2021, 12:50
Samozřejmě.testone píše: ↑11. 10. 2021, 10:23 udělal jsem díky inspiraci z tohohle vlákna takovej pokus s měřením rotoru AC (univerzálního) motoru na 220V
dostalo se mi do ruky nějaké no name bourací kladivo, běžný komutátorový motor na 220V
po zapnutí šílené jiskření komutátoru, pomalý chod, hluk, smrad
rozebral jsem to, jedno z vinutí na rotoru je jednoznačně spálené
IMG_20211011_225045.jpg
vzpoměl jem si na tohle vlákno
sestavil jsem ten motor zpátky, do jedné cívky statoru jsem pustil z trafa přes odpory asi 0,4A 50Hz proudu
na uhlíky jsem připojil osciloskop a otáčel rukou rotorem
funguje to takhle v podstatě jako transformátor
bylo krásně, naprosto jednoznačně vidět, jak se při otáčení rotorem mění napětí na uhlících, od asi 2V (š-š) ve dvou polohách, přes asi 1V na větší části dráhy až po 0V ve čtyřech konkrétních polohách po cca 80-100-80-100 stupňů - zkratované vinutí
šlo by to samozřejmě měřit i obyčejným voltmetrem
....
myslím že tohle je dobrý způsob, jak jednoznačně a bez nějakého speciálního vybavení změřit podezřelý rotor
dobrý rotor by musel dávat ve všech polohách shodné napětí
....
u toho dynama viz výše by se to muselo chovat stejně, možná jen použít větší proud
Další možnost (pokud nemáš měřák na mezizáviťáky) je dynamo (motor) nabudit z statického externího zdroje, roztočit (stačí trochu) , zatížit nějakou rozumnou ohmickou zátěží a píchnout na něj osciloskop - pokud je někde zkrat, tak je jasně vidět "kulhání" v rámci zkratované (přerušené) cívky (cívek).
Samozřejmě to platí pouze pro čistý průraz (zkrat) - pokud je to pouze nějak načnuté, tak často je chování za tepla a za studena jiné (viz jak to vinutí dilatuje).
Takže ještě je nutné změřit izolační odpor - a to měřidlem izolačního odporu, ne nějakým nesmyslným žlutým předmětem z hypersuper - jako si většina "odborníků"
z netu myslí, že bude stačit.pomaly pokračujem s opravou. zatiaľ som skúsil navinúť 1 rotor, ten pôvodný zhorený.
ochranné čelá proti predratiu drôtu som frézoval z 2 častí, aby som nemusel lisovať von komutátor.
nechal som si poradiť a dal som ich dvojmo. tu je už navinutý aj prvý závit.
nakoniec som robil (podľa originálu) 4 závity 1,5mm drôtom. Keďže nemám prax, tak dostať do drážky pekne 8+8 drôtov nie je sranda.
navíjal som to symetricky, aby bol menší ne-vývažok, neviem ,či sa to podarilo.
drážky sú už zatvorené, zajtra nasleduje kontrola na "V" trafe. ak nebude skrat, tak pokračujem s pájkovaním komutátoru a zalejem to lakom.
izolačný odpor komutátoru som skontroloval a skutočne medzi lamelami bola nejaká smeť, ktoré pekne začala horieť. po vyčistení je to už OK.
na uzavretie drážok som chcel použiť originál profily, ale boli veľké. tak som zobral manželke bambusovú paličku od orchidei a rozštiepil som ju napoly - to bolo akurát.
ochranné čelá proti predratiu drôtu som frézoval z 2 častí, aby som nemusel lisovať von komutátor.
nechal som si poradiť a dal som ich dvojmo. tu je už navinutý aj prvý závit.
drážky sú už zatvorené, zajtra nasleduje kontrola na "V" trafe. ak nebude skrat, tak pokračujem s pájkovaním komutátoru a zalejem to lakom.
na uzavretie drážok som chcel použiť originál profily, ale boli veľké. tak som zobral manželke bambusovú paličku od orchidei a rozštiepil som ju napoly - to bolo akurát.
Dobrá práce! Větší pájku, třeba 250W s dobrým hrotem. O waty ani nejde, ale množství tepla v mědi. Co to je prosím za izolační materiál v drážkách? Na čílka je dobrý tenký sklolaminát, jak izolačně, tak mechanicky. Nedělal jsem to, ale zkusil bych před pájením celý rotor ohřát, klidně 80 stupňů.
Na celach je sklotextit cca 1mm, v dvoch vrstvach.
V drazkach je nieco original do drazok.
Pajku 250w mam, ale je to malo. Ale mozno je problem v kladive, je volne a cele cierne. Mozno bude treba nove. Alebo z niecoho vyrobim.
V drazkach je nieco original do drazok.
Pajku 250w mam, ale je to malo. Ale mozno je problem v kladive, je volne a cele cierne. Mozno bude treba nove. Alebo z niecoho vyrobim.
Ak máš klampiarksu spájkovačku s medeným hrotom, tak musí byť meď čistá a pocínovaná, ak je čierna, tak s tým neprispájkuješ nič. Tá vrstva cínu na hrote slúži na prenos tepla. A samozrejme treba dodržiavať zásady spájkovania, nikdy nepridávať cín priamo na zdroj tepla, ale na vodiče, ktoré chcem spájkovať.
Keby som to robil ja, tak ešte všetko poriadne zakydám fluxom, toho nikdy nie je dosť. Nejaké tavidlo je síce aj v cíne, ale na to by som sa v tomto prípade nespoliehal, to sa vyparí hneď po kontakte s tým klampiarskym kopytom zohriatym na 450°C
Aký používaš cín? Ak tam nebudú príliš veľké teploty, tak by som určite použil olovnatý, má nižšiu teplotu tavenia ako tie moderné eko bezolovnaté.
Keby som to robil ja, tak ešte všetko poriadne zakydám fluxom, toho nikdy nie je dosť. Nejaké tavidlo je síce aj v cíne, ale na to by som sa v tomto prípade nespoliehal, to sa vyparí hneď po kontakte s tým klampiarskym kopytom zohriatym na 450°C
Aký používaš cín? Ak tam nebudú príliš veľké teploty, tak by som určite použil olovnatý, má nižšiu teplotu tavenia ako tie moderné eko bezolovnaté.
Tos C45-2000
Ak máš obyčajnú tvrdú kalafunu, tak tá je podľa môjho názoru na spájkovanie absolútne nepoužiteľná. Strčíš do toho hrot, zasmrdí to, zadymí to, kalafuna zhorí a to je všetko Dá sa používať jedine s trafopájkou, ale musíš vedieť ako si ju nabrať na hrot a nespáliť ju. Keď už, tak treba kalafunu rozdrviť a rozpustiť v IPA, potom je celkom použiteľná.
Radšej by som ale použil nejaký agresívnejší RA alebo RMA flux, v dnešnej dobe to stojí pár korún a funguje to neporovnateľne lepšie.
Dá sa používať jedine s trafopájkou, ale musíš vedieť ako si ju nabrať na hrot a nespáliť ju. Keď už, tak treba kalafunu rozdrviť a rozpustiť v IPA, potom je celkom použiteľná. Radšej by som ale použil nejaký agresívnejší RA alebo RMA flux, v dnešnej dobe to stojí pár korún a funguje to neporovnateľne lepšie.
Tos C45-2000
pokud á dráty dokonale oškrábané a drážky čistétak ta kalafuna co je v cínu musí stačit - navíc kalafuna má docela dobré vyplavovací vlastnosti - mnohdy lepší než některé flux.
ten roztok kalafuny je dobrý nápad , lze rozpustit i v acetonu - jde to irychleji než v lihu nebo ipa .
ten roztok kalafuny je dobrý nápad , lze rozpustit i v acetonu - jde to irychleji než v lihu nebo ipa .
Kedysi som si z kalafuny robil aj pastu, treba ju rozpustiť v horúcom IPA, potom to má konzistenciu ako med. Pár týždňov to fungovalo dobre, ale potom sa to nejako odseparovalo, teraz to vyzerá takto
Viac už som s tým neexperimentoval, pri mojej spotrebe fluxu sa mi to neoplatí, jedna 10cc striekačka mi vydrží minimálne rok.
Tos C45-2000