tepelné zpracování oceli

[david.1]

tvrdoměrem Rockwell, mám takového stařešinu, podle fotek na webu je to typ RR4
ten první pokus šel měřit blbě, bylo to po osmirkování okují strašně hrbatý, ohnilý, ale bylo to měkký
i pilník na tom nechal stopu
neochotně, ale nechal
.....
díky za nabídku Pyrometu
případně se ozvu

Aha,to jsem tušil,proto jsem se ptal..Takže: dlouhým ohřevem jsi pravděpodobně vypálil uhlík z horní vrstvy výrobku.Ocel s malým obs. uhlíku nejde kalit,takže jsi pravděpodobně měřil jen tvrdost horní vrstvy,což zkreslilo výsledek.Při dlouhém ohřevu se ve starých knížkách psalo,že máš ten předmět dát do vypáleného cem. prášku,nebo kovářského koksu(uhlí).To má zajistit,že se horní vrstva neoduhličí.Jednou jsem výrobek taky takhle pokazil,a protože jsem ho nechtěl dělat znovu,nacementoval jsem ho v prášku.Povedlo se,ale postup už si nepamatuju..
Tuhle Stříbrnku jsme vždycky kalili ze soli do oleje,někdy jen do vosku(malinké díly)
Když měříš tvrdost,tak se vždycky měřené místo musí obrousit.V kalírně to brousili na nalepeném filcáku nebo gumákem-nikdy ne tvrdým kotoučem-nevím proč,nějak mě nenapadlo se zeptat,protože tohle broušení mám doma,neměl jsem s tím problém.Ve Tvém případě by to si chtělo obrousit víc do hloubky,odhaduju že tak půl mm.Potom by měl údaj být přesnější.Další věc,která může zkreslovat měření te to,že se jedná o kulatinu malého průměru,(obrousit i místa,kde to bude opřené v prizmatu-předpokládám,že měříš v prizmatu?!?)chce to vyzkoušet a kde to jen trochu jde,měřit na rovné ploše...
Jinak to vypadá jako přehřáté, chtělo to pro začátek zkusit zakalit jen do oleje.Když nevím,taky to tak dělám.Pokud je to měkký,dá se to zakalit znovu-třeba už s ochlazením v teplé(!!!) vodě.

[testone]

jasně
díky za rady
Co je to "kalení ze soli do oleje"
Znamená to z roztavené solné lázně?
Kyanidy?
Je smyslem použití roztavené solné lázně rychlé a opakovatelné ohřátí velkého množství malých dílů díky její tepelné kapacitě?
.....
ty trny jsou chvilka práce na soustruhu a kousek matreriálu, žádná velká škoda
ty první dva jsou zk.. díky příliš vysoké teplotě atd
jeden jsem fakt zlomil v ruce
napodruhý se to povedlo ve vyhovující kvalitě
jsou to atypický trny na jedno použití do Serdi

[jergus.balaz]

V kalírně to brousili na nalepeném filcáku nebo gumákem-nikdy ne tvrdým kotoučem-nevím proč,nějak mě nenapadlo se zeptat

Je to to isté ako keď brúsiš na magnetke bez vody kalené veci nesprávnym kotúčom. Miesto styku kotúča s materiálom sa prehrieva. Uhlík má vlastnosť, že migruje za vyššou teplotou. Čiže do prehriateho miesta sa nahromadí uhlík, no a potom ho odbrúsiš preč. Čiže prakticky oduhličuješ ocel. Proces prebieha v nanosekundách. Podobné niečo sa deje napríklad pri 19573, keď kalenú súčiastku brúsiš na žraloku. V mieste styku sa generuje teplo, nahromadí sa tam uhlík, dané miesto skrehne a dopraská. Preto je napr zakázané brúsiť kalenú K110 na žraloku.

Takže ak v kaliarni niekto obrúsi na tvrdom kotúči súčiastku ako dement, máš potom skreslené výsledky na tvrdomere.

[Sancho Panza]

Trošku se porejpu v tom prvním kalení:bylo to tam dlouho,to je jasný.Ohřívání od nuly je dobré,ale řekl bych,že strop délky ohřívání je tak hodina.Jak jsi měřil tu tvrdost? ad kalibrace teploměru- mám tu Pyromet,je docela přesnej.Klidně Ti ho půjčím,ale musel by jses proň stavit osobně,posílat ho v žádném případku nebudu.

mírný offtopic - nemáš (nevíš kde) nějaký zdroj na náhradní járovku do Pyrometa? - alespoň jednu nebo klidně i dvě bych docela potřeboval.
Předem dík, pokud ano, do pošty.

[Sancho Panza]

V kalírně to brousili na nalepeném filcáku nebo gumákem-nikdy ne tvrdým kotoučem-nevím proč,nějak mě nenapadlo se zeptat,protože tohle broušení mám doma,neměl jsem s tím problém.

To máš jednoduchý - když bys použil takový elektrit, aby to dalo použitelný povrch, tak se okamžitě zasere tím oduhličeným matrošem a tou černotou, takže šíleně pálí a pak naměříš rockwellem nebo vickersem kosočtvercovinu. Když bys použil hrubý, tak se zaxxre o dvě pikosekundy později, takže to taky stejně napálíš a ještě jako bonus budeš mít nepoužitelný (hrubý a hrbatý) povrch.
Nevymýšlet chujoviny - hrubá gumovka, nebo rovný malý plochy na šmirglu. Filcák s brusivem, taky jde, ale je to moc práce - není rok 1950 .
Co se týče tý hodiny - to tam cmudit - tak to je samozřejmě blbě - když se podíváš do tabulky, tak charakteristický je "a", koeficienty pro náplň taky 1, elektrika by sice měla mít 1,2, ale obvykle to není nutný. Takže výsledek je zase jedna, možná (pro zbabělce těch 1,2)
Pro charakter do 25 je na komoru 20/5, na sůl 8/4 a to je navíc oboje dost konzervativní - v slušný peci na natopený podložce budeš lepší. Dílec navíc zdaleka není těch 25, ale menší.
Takže podle mě 15 je dolní hranice, 20 spíš dlouho, 25 moc, hodina sabotáž. 5 hodin čirá katastrofa.
Prostě to tam vrazíš, koukneš dírou a když zmizí, tak dáš navíc tak 3- 5, max 7 minut, a šupito presto kalba.
Teplá voda je taky úplně špatně - protože voda má typický nos na cca 500 a ten tam zůstane, ale zbytek (tendence dělat parní bubliny - nelinearita) se ještě zhorší - takže všechno špatně.
Takhle malý štíhlý dílce normálně do oleje, pokud bys chtěl být ostřejší, tak místo základního dáš lomený, kus přendáš na těch cca 500 - jakmile bezpečně ztmavne. Podle mě ale na stříbrnici to není nutný - normálně do oleje. Vodu samozřejmě mužeš, ale deformace a praskací tendence u blbých tvarů budou tak o řád větší.
Samozřejmě musíš to mít perfekně vyvázaný, jít přesně v ose a nemudlat s tím do boku - protože se to jinak okamžitě ohne a tím je konečná - nikdy to už při těch 64 HRc nesrovnáš. A pokud to bude měkota, tak to sice nějak srovnáš, ale za měsíc to stejně zase bude banán.
Kleště taky blbě, protože jakmile se toho dotkneš, tak odvedeš teplo (uděláš studený flek) a deformace u štíhlý tyčky je jistota.
Když už, tak na malý tvarově vhodný dílce ten drátový "pean" - ale lepší je to pečlivě vyvázat a nebo ideálně vrtnout díru na drát, protože pak není riziko, že Ti to vyjede z drátu a nebo to nebude v ose.
Šikmý asbest je sice populární ale jediný výsledek je ten, že tom bude jak banán - jakmile to padne do KP naležato, tak ikdyby to mělo milion turborychlých turbootáček Horsta Fuchse, tak je to konečná.
Prostě existují věci, co objevovat v roce 2021 nemá sebemenší smysl.

[r4cv]

...
Takhle malý štíhlý dílce normálně do oleje, pokud bys chtěl být ostřejší, tak místo základního dáš lomený, kus přendáš na těch cca 500 - jakmile bezpečně ztmavne. Podle mě ale na stříbrnici to není nutný - normálně do oleje. Vodu samozřejmě mužeš, ale deformace a praskací tendence u blbých tvarů budou tak o řád větší.
Samozřejmě musíš to mít perfekně vyvázaný, jít přesně v ose a nemudlat s tím do boku - protože se to jinak okamžitě ohne a tím je konečná - ...

Môžeš to prosím rozviesť?

[david.1]

jasně
díky za rady
Co je to "kalení ze soli do oleje"
Znamená to z roztavené solné lázně?
Kyanidy?

Ano, a to druhý taky.Lázně bývají kyanidové. Je to kvůli oduhličení.

Je smyslem použití roztavené solné lázně rychlé a opakovatelné ohřátí velkého množství malých dílů díky její tepelné kapacitě?
[/quote]

Lázeň prohřívá stejnoměrněji,výrobky se v ní neopalují a je to mj. kvůli deformacím-do lázně to můžeš pověsit na drátku, a z téhle polohy i kalit.Když takovou věc položíš do pece,prohne se.

[david.1]

mírný offtopic - nemáš (nevíš kde) nějaký zdroj na náhradní járovku do Pyrometa? - alespoň jednu nebo klidně i dvě bych docela potřeboval.
Předem dík, pokud ano, do pošty.

Ahoj! konečně jsi tu
Není to vůbec OFF. Já kvůli žárovkám koupil další Pyromet. Deset let jsem je sháněl fšude možně a nic.. Byl to speciál,kterej se dělal jen do těchhle přístrojů,myslím,že dnes už není ani nikdo,kdo by to zvládnul vyrobit

[david.1]

Nevymýšlet chujoviny - hrubá gumovka, nebo rovný malý plochy na šmirglu. Filcák s brusivem, taky jde, ale je to moc práce - není rok 1950 .
Co se týče tý hodiny - to tam cmudit - tak to je samozřejmě blbě - když se podíváš do tabulky, tak charakteristický je "a", koeficienty pro náplň taky 1, elektrika by sice měla mít 1,2, ale obvykle to není nutný. Takže výsledek je zase jedna, možná (pro zbabělce těch 1,2)

Teplá voda je taky úplně špatně - protože voda má typický nos na cca 500 a ten tam zůstane, ale zbytek (tendence dělat parní bubliny - nelinearita) se ještě zhorší - takže všechno špatně.

Ad ten filcák-pozor,neurážej, na broušení pod povrchovky ještě za těch -něco přes sto let,co se to používá-nikdo nic lepšího nevynašel. Další způsoby jsou,ale krom toho,že odpadne práce s lepením brusiva na těch nových nástrojích není nic lepšího,jen násobně dražšího.Neušetří to ani čas ,ani práci.
Ad ta hodina-nemyslel jsem to jako dobu ohřívání,ale max. dobu,než se z toho železa vypálí uhlík a bude k nezakalení.
A ad voda-zase myšleno/pochopeno jinak- třeba EZH se kalí do vody normálně.Ale já to myslel tak,aby si někdo,kdo bude zkoušet kalit poprvé neřekl,že když to bylo napoprvé měkké,tak byla chyba v tom,že voda byla teplá a tak to napodruhé zkusí do studené. Tak ne!Samozřejmě,že se ve vodě dělá parní oblak kolem kalené věci,proto se s ní musí pohybovat (ale třeba u té tyčky jen svisle nahoru-dolů,ne do strany!) aby se oblak páry roztrhal a železo chladlo jak má.

[jergus.balaz]

Šikmý asbest je sice populární ale jediný výsledek je ten, že tom bude jak banán

Tak potom ako je možné, že desiatky rokov sa tak kalili v masovej výrobe miliardy výstružníkov? Takže banán nie je jediný výsledok.

[bn]

chyby:
- dlouhý ohřev nechráněný - opal a oduhličení povrchové vrstvy s důsledkem změny kalících vlastností povrchové vrstvy
- dlouhé setrvání na teplotě s následkem zhrubnutí zrna
- každý materiál podle obsahu legur vyžaduje jiný čas setrvání na teplotě před kalením, nás učili, že legované nástrojovky vyžadují 2 hodiny setrvání na teplotě z důvodu dosáhnutí úplněho rozpuštění karbidů legur!
- dlouhé štíhlé díly je optimální ohřívat a kalit ve svislé poloze (např. se zavěšují)
- u takhle tenkého dílu bude mít oduhličení povrchu i vliv na podíl martenzitu po kalení v závislosti vzdálenosti od středu dílu, výsledkem vysoká napjatost s důsledkem nizké energie(sily) nutné k destrukci dílu.
Kdysi jsem nafasoval pro úkol rafičkový ukazatel teploty pro S článek, furt mi to ukazovalo nesmysly. Nicméně až po letech jsem se při jiných zkouškách všiml, že to není pro Pt-PtRh6 ale Pt-PtRh10, také rozdíl jak sviňa.

[QNX]

Jen k tomu kalení ze soli do oleje. Nebo ze soli do něčeho jiného (vzduch, voda, sůl atd.) To bych řekl, že je pro domácí kalení naprosto ideální metoda, která zajistí perfektní prohřátí na správnou teplotu, zabrání oduhličení a okujení, minimalizuje rozměrové deformace. Nejedná se zde o kyanidy, ale pro naše účely hlavně o směs NaCl + KCl pro ohřev a v případě solné ochlazovací lázně o směs NaNO3 + KNO3. To jsou solné lázně, které by měly vyhovovat pro dost velkou část běžných ocelí. Pro nerezovky a některé více legované nástrojovky už by to chtělo spíš ohřev v roztaveném BaCl2, ale to je hodně jedovatá sůl, takže tomu je lepší se vyhnout. Při správném provedení by to mělo dávat výsledky srovnatelné s profi kalírnou používající vakuové kalicí pece.

https://www.crct.polymtl.ca/fact/phase_ ... dir=FTsalt

https://www.crct.polymtl.ca/fact/phase_ ... dir=FTsalt

[david.1]

Jen k tomu kalení ze soli do oleje. Nebo ze soli do něčeho jiného (vzduch, voda, sůl atd.) To bych řekl, že je pro domácí kalení naprosto ideální metoda, která zajistí perfektní prohřátí na správnou teplotu, zabrání oduhličení a okujení, minimalizuje rozměrové deformace. Nejedná se zde o kyanidy, ale pro naše účely hlavně o směs NaCl + KCl pro ohřev a v případě solné ochlazovací lázně o směs NaNO3 + KNO3. To jsou solné lázně, které by měly vyhovovat pro dost velkou část běžných ocelí. Pro nerezovky a některé více legované nástrojovky už by to chtělo spíš ohřev v roztaveném BaCl2, ale to je hodně jedovatá sůl, takže tomu je lepší se vyhnout. Při správném provedení by to mělo dávat výsledky srovnatelné s profi kalírnou používající vakuové kalicí pece.

https://www.crct.polymtl.ca/fact/phase_ ... dir=FTsalt

https://www.crct.polymtl.ca/fact/phase_ ... dir=FTsalt

Jsi docela optimista:-)Viděl jsi někdy domácí solnou lázeň? jáještě ne-ale netvrdím,že nemůže být..Domácí chromovnu už jsem viděl,tohle je jednodušší,ale přece jen,pro běžného šroubováka nemyslitelné..Potřeba prostoru,oplachy,taky všechno odděleně od zbytku dílny,protože vše po výparech ze solí bytelně rezne..

[QNX]

david.1: Ano, viděl. V USA to je docela oblíbené mezi nožíři a dá se to tam koupit i hotové. Sám sice v solné lázni nekalím (zatím), ale občas v solné lázni černím nerez. To je vlastně to samé jako používání té nízkoteplotní lázně na kalení. Nízkoteplotní je v pohodě.

Obavy z agresivního prostředí u té chloridové lázně jsou oprávněné, ale ta malá pícka není nijak hrozná, dost tomu pomáhá pokrytí hladiny vrstvou drceného dřevěného uhlí a ideálně i nějaký odtah nad pecí. Asi úplně bez problémů by bylo dát pec na kolečka a vyvážet to na kalení ven před dílnu.


https://usaknifemaker.com/evenheat-sb-818.html

[david.1]

david.1: Ano, viděl. V USA to je docela oblíbené mezi nožíři a dá se to tam koupit i hotové. Sám sice v solné lázni nekalím (zatím), ale občas v solné lázni černím nerez. To je vlastně to samé jako používání té nízkoteplotní lázně na kalení. Nízkoteplotní je v pohodě.

Obavy z agresivního prostředí u té chloridové lázně jsou oprávněné, ale ta malá pícka není nijak hrozná, dost tomu pomáhá pokrytí hladiny vrstvou drceného dřevěného uhlí a ideálně i nějaký odtah nad pecí. Asi úplně bez problémů by bylo dát pec na kolečka a vyvážet to na kalení ven před dílnu.


https://usaknifemaker.com/evenheat-sb-818.html

nojo,usáci..U nich koupíš normálně i kyanid a kysličník chromový.. Taky tam mají krapet víc prostoru na pokusování:-)