Pálení laserem - TATARA . šasi 3D tiskárny

melsoft · 22. 7. 2018, 3:42

Původní ocelový držák displeje - bohužel stíní WiFi z Raspberry Pi 3B umístěného za displejem, který slouží jako tiskový server Octoprint.

melsoft · 22. 7. 2018, 3:44

Další úpravou, kterou jsem udělal při přestavbě jsou nově vytištěné spojky na Z-šroubech - ty původní jsou docela měkké a způsobují wobling.
Taky jsem si zrovna vytisknul slušivé nožky (6ks) pod tiskárnu.

melsoft · 22. 7. 2018, 3:46

A na závěr ještě plastový kryt/držák displeje, který vyřešil jak slabou WiFi tak asi nějakou zemní smyčku/interference na displeji, které se objevily po mantáži na ocelové šasi. Vytištěno z PLA a stříknuto stejným sprejem jako některé díly tiskárny.

Grad · 22. 7. 2018, 4:08

Hezký strojek!
Ty zmiňované díly už produkovala táto mašinka, předpokládám. Na kolik cca položkově stavba přišla? Jaký řetězec SW používáš?

Mex · 22. 7. 2018, 4:56

melsoft píše: ↑22. 7. 2018, 3:40 pochlubím výsledkem přestaby

Píšeš "přestavba", takže předtím byl asi ten nosný rám z nějakého jiného materiálu.
Mohl bys prosím napsat z čeho to bylo předtím, a jak se změnila kvalita výtisků pro přechodu na pevnější konstrukci?

Škoda, že jsi těch změn dělal víc najednou, takže asi nepůjde úplně rozšifrovat jak moc pomohl rám a jak třeba ty nové spojky. Ale i tak by to byla cenná informace.

Díky.

melsoft · 22. 7. 2018, 5:49

Takže odzadu: původní rám byl z nějakého akrylátu vyřezaný laserem. Internet je plný různých "bracketů" a "reinforcementů" na zpevnění toho původního rámu. Povrch tištěných dílů tomu odpovídal - kvalita tak možná na hračky pro děti.
Můj hlavní problém ale byl, že když jsem napnul řemen osy Y, rám se zkroutil a tiskárna tiskla mimo pravý úhel - málo ale já to viděl a s.alo mě to.
Navíc nešlo za chodu šáhnout na ovládací panel bez toho, že by se to projevilo na tisku. To mě taky s.alo.

S ocelovým rámem jsou tyhle problémy pryč a povrch tisků je super. Po kalibraci extrudéru se myslím začínám blížit na dohled Průšovi (tedy jako originál Průšovi i3 MK3). Zbývá jen vyřešit přílišnou hmotnost vozíku vyhřívané podložky - je dost těžký (podle mě zbytečně) a na tisku jsou mírné překmity při pohybu trysky do pravého úhlu (motor zastaví ale vozík kousek přejede a vrátí se na správnou pozici. V nové verzi TATARA 1.1 Hayabusa je vozík optimalizovaný - lehčí o 100g - ten se chystám použít.

Pokud jde o ceny, tak vlastní tiskárnu jsem koupil v akci za 170 USD (čekal jsem na víc jak měsíc). Vypálení dílů TATARA mě přišlo na 1600,- Kč + jsem si pro to musel zajet na Olomoucko. No a samozřejmě spousta času při prošlapávání slepých uliček při tisku různých vylepšení, některá funkčí, jiná (většina) ne.
Do budoucna uvažuju o přestavbě na E3D V6 extrudér (odlehčení vozíku trysky a další zkvalitnění tisku) a pořízení ocelové kalené trysky.

Mex · 22. 7. 2018, 6:41

Díky za podrobný popis.
Mám podobnou tiskárnu v krabicovém provedeni (krabicové provedení = furt leží neposkládaná v originální krabici, ve které dorazila z Číny).
Takže jak vidno, tak i zde na tuhosti aspoň trochu záleží. Já jsem si říkal, že to v případě potřeby trochu vyztužím nějaký hliníkovým úhelníkem, ale možná to bude málo.

Docela mě překvapil ten překmit osy Y (teplého vozíku). To by snad mohlo vzniknout jen na protažení řemene, ne? Nebo že by "zapéroval" krokáč v nějaké mezipoloze? Ale pak by to mohlo být max. do +- 1/2 kroku, což u 20-zubového pastorku udělá max. +- 0.1mm.

Ještě jednou díky.

melsoft · 22. 7. 2018, 10:23

Mex píše: ↑22. 7. 2018, 6:41 Docela mě překvapil ten překmit osy Y (teplého vozíku). To by snad mohlo vzniknout jen na protažení řemene, ne? Nebo že by "zapéroval" krokáč v nějaké mezipoloze? Ale pak by to mohlo být max. do +- 1/2 kroku, což u 20-zubového pastorku udělá max. +- 0.1mm.

Podle mě je to pružnost řemene ale zároveň to nebude víc jak ta 0,1mm - ale i to je vidět. U toho akrylového šasi to nešlo kompenzovat napnutím řemene, protže se to začalo kroutit. Na ocelovém šasi to kompenzovat jde lépe díky tuhosti ALE:
1) je podstatně těžší vozík (po nahrazení lehkým to počítám úplně zmizí)
2) jak je ten řemen hodně napnutý, tak při pohybech "lupe" a to mě s...
3) je to minimální vlnka ale je to vidět a u výtisků z Průši to nebývá!!!

grade065 · 23. 7. 2018, 12:37

Je to tím že je extruder rovnou na ose po překopání na j_head s bovdenem pohoda

jerry88 · 25. 7. 2018, 5:55

Dobrý den.
Tak že jste spokojený ??
Vypalky byly ok ?
Změnil by jste něco ?

melsoft · 27. 7. 2018, 5:06

Děkuju, jsem moc spokojený. Výpalky jsou OK, jen jich vůbec není potřeba tolik - zkusím vyfotit co je zbytečné aby se ostatním zájemcům případně nemusely pálit. Také se ještě ozvu s prosbou o vypálení nové verze vozíku a lišty heatbedu až se mi podaří trochu vyznat v dokumentaci a verzích 1.1 Hayabusa.

Ještě jednou dík!

P.S.: Ve výpalcích bych doporučil jednu drobnou změnu: díry pro vodicí tyče 8mm by chtěly vypálit cca 7.9mm a vystružit je napřesno výstružníkem nebo vrtákem aby v nich tyče nekloktaly.

Josef · 27. 7. 2018, 5:37

melsoft píše: ↑27. 7. 2018, 5:06 P.S.: Ve výpalcích bych doporučil jednu drobnou změnu: díry pro vodicí tyče 8mm by chtěly vypálit cca 7.9mm a vystružit je napřesno výstružníkem nebo vrtákem aby v nich tyče nekloktaly.

Tak toto je scestná myšlenka. Výstružníkem půjdeš do vrstvy, která je po laseru přikalená a bude velice rychle po něm. Jedině TK výstružník, ale stejně si udělá díru, jakou bude on sám chtít a odporoučí se o něco později. Na kruhovitost po laseru zapomeň.

fojtp · 21. 1. 2019, 9:40

je to tu jeste aktivni?
zvazuji prestavbu na TATARA 1.1

jerry88 · 22. 1. 2019, 3:00

Jako o dodání vypalku ?

HonzaHorka · 22. 1. 2019, 3:56

Pokud by někdo měl zájem mám doma jeden rám na P3 steel je to v podstatě úplně to samé. Pouze to je sekané na vysekavacce takže jsou potřeba jehlovým pilnikem odgrotovat některé otvory. Je to sekáne z 3mm pozinkovaného plechu.
Ram vypadá takto viz odkaz.
https://reprap.org/wiki/P3Steel

Stavěl jsem tuto tiskárnu a tenkrát jsem si nechal seknout rovnou 2 rámy.
Tak se mi tu v koutě povaluje a je mi líto to hodit do šrotu.
Můžu vyfotit.