Vedení sekčních vrat 3D tisk
pěkné - netuším jak to bude namáhané - tipuji, že tři otvory na šrouby na tah (nahoru) a tlak (dolů) bude na 4 boční packy ? Pak je to ale nešikovně navržené, 3D tisk pokud praskne tak tahem po vrstvách.
Měl jsem (u ABS) dobrou zkušenost hodně par acetonu nebo to rovnou stříknout acetonem. Pěkně to slepí povrch a zlepší se odolnost právě na trhání vrstev.
Měl jsem (u ABS) dobrou zkušenost hodně par acetonu nebo to rovnou stříknout acetonem. Pěkně to slepí povrch a zlepší se odolnost právě na trhání vrstev.
Víťa - BF20 - upraveno na CNC + Mach3 + SS, soustruh CJM250, MK3 Průša, ostřička nástrojů
Ne,ne na tah to namáhané není, horní část ( tři obdelníky ) jezdí v profilu, kulatý otvor mimo osu slouží k vedení čepu,který zapadá do řetězu od pohonu a otvor z boku slouží k provlečení čepu na táhlo samotných vrat. Je to z PLA materiálu a první kus už půl roku běhá. Teď jsem dodělával pro známého jestě 2 kusy ( má celkem troje vrata )
ztratí to detaily, sleje se to, (a pokud tam jsou neviditelné praskliny - slepí je to - snad)
dělal jsem drobný tenký díl - aceton pomohl, že se to tolik nelámalo
dělal jsem drobný tenký díl - aceton pomohl, že se to tolik nelámalo
Víťa - BF20 - upraveno na CNC + Mach3 + SS, soustruh CJM250, MK3 Průša, ostřička nástrojů
Jak budu dělat něco z ABS zkusím, dělám hodně prototypových dílů, ale z 99% z PLA. Když tisknu extra detail po 0.05 mm tak je pevnost perfektní ( jde samozřejmě i o složení jednotlivých vrstev ). Dělám hlavně funkční věci. Testoval jsem i klec šnekového diferenciálu a přežil docela dlouho ( odešel zvýšenou teplotou ).
Nám se osvědčilo dát vytisknutý objekt z ABS do par acetonu.
Vezmeš zavařovačku (objem závisí na velkosti objektu) naliješ do ní aceton, tak aby udělal cca 5 mm vysokou hladinku, zavřeš a půl hodiny počkáš. Potom do sklenice vložíš objekt na háčku nebo si na dno uděláš konstrukci z ohnutého drátu a vytištěný objekt vložíš do sklenice na 3-5 minut. Po vytažení máš krásně lesklý povrch, který má jeden obrovský benefit, stane se opravdu nepropustným pro vodu. Když sklenici opět zavřeš, tak máš páry pro další naleptání již připravené.
Vezmeš zavařovačku (objem závisí na velkosti objektu) naliješ do ní aceton, tak aby udělal cca 5 mm vysokou hladinku, zavřeš a půl hodiny počkáš. Potom do sklenice vložíš objekt na háčku nebo si na dno uděláš konstrukci z ohnutého drátu a vytištěný objekt vložíš do sklenice na 3-5 minut. Po vytažení máš krásně lesklý povrch, který má jeden obrovský benefit, stane se opravdu nepropustným pro vodu. Když sklenici opět zavřeš, tak máš páry pro další naleptání již připravené.
Elektrochemik holdující strojařině
Doma: HOLZMANN 1222P, Holzstar DB 450, RP2300FCXJ, KITin1900HF
Práce: Gravos - GV30 s vřetenem Isel 750W, M3K 260, GV21 2A; StepFour - Precise 760; Comagrav - Zonda; CNC Singular - Airbrush; Felixprinters - Felix 3.1
Doma: HOLZMANN 1222P, Holzstar DB 450, RP2300FCXJ, KITin1900HF
Práce: Gravos - GV30 s vřetenem Isel 750W, M3K 260, GV21 2A; StepFour - Precise 760; Comagrav - Zonda; CNC Singular - Airbrush; Felixprinters - Felix 3.1
Ad naleptání acetonem. Měl jsem tu práci studenta co stavěl komoru na vyhlazování výtisků a součástí práce byly vzorky na tahovku s a bez povrchové úpravy. výsledky vyšly tak, že někde dokonce došlo i ke zmenšení pevnosti případně se hodnota nezměnila. Takže bych na to moc nespoléhal...
Já naleptávám povrch acetonem hlavně z důvodu nepropustnosti pro vodu. Přeci jenom je trochu blbé, když si člověk vytiskne nějaký reaktor, nalije do něj reaktanty a za chvíli se začne ozývat kap kap kap. No a to zvýšení pevnosti beru jen jako bonus. Každopádně již se nám několikrát stalo, že díly nenaleptané se utrhly "po vrstvách" kolikrát i opakovaně. Následně byly tyto díly nahrazeny těmi naleptanými, kdy k utržení "po vrstvách" ještě nedošlo.
Elektrochemik holdující strojařině
Doma: HOLZMANN 1222P, Holzstar DB 450, RP2300FCXJ, KITin1900HF
Práce: Gravos - GV30 s vřetenem Isel 750W, M3K 260, GV21 2A; StepFour - Precise 760; Comagrav - Zonda; CNC Singular - Airbrush; Felixprinters - Felix 3.1
Doma: HOLZMANN 1222P, Holzstar DB 450, RP2300FCXJ, KITin1900HF
Práce: Gravos - GV30 s vřetenem Isel 750W, M3K 260, GV21 2A; StepFour - Precise 760; Comagrav - Zonda; CNC Singular - Airbrush; Felixprinters - Felix 3.1
To jova : Tento typ diferenciálu hojně používá třeba Audi a středovém diferenciálu. Tohle byl prototyp diferenciálu do závodního auta. Konstrukce se zcela liší od audi, ale princip je stejný. Pokud mají obě kola adhezi s vozovkou funguje jako klasický diferenciál tzn. dovoluje rozdílné otáčky kol při průjezdu zatáčkou. Pokud některé z kol ztratí kontakt s vozovkou ( například projede přes obrubník na závodní dráze ) tak tvoří okamžitě zubovou spojku ( téměř uzavřený, podle stoupání šneku ) do doby než začne mít opět kontakt s vozovkou. To je výhodné třeba v rally atd. nebo okruhových vozech.