10mm vzduchova hadicka ma vnutorny priemer 8mm.
8mm vzduchova hadicka ma vnutorny priemer 6mm.
6mmhadicka na vzduch ma vnutorny priemer 4mm. a ked nahrejes teplovzdusnou pistolou 4mm hadicku tak na 5mm hriadelku motora ju nasunies a bude tam drzat ako prasa. ostatne hadicky podlepit loctite sekundovym a bude to drzat ako prasa..
pripadne mozes 8mm zavitovku vo zveraku prejst pilnikom a urobit plochu. potom hadicku a stiahnut plastovou stahovacou paskou ale silnou sirka napr. 4,5mm.
Pokusné CNC/plotter
Zajdi do nejbližšího železářství a kup nejtlustší metrickou tyč, co tam maj (neomezuj se tim, co máš zrovna nakoupeno, vždyť to je materiál ani ne za stovku), počítám, že aspoň M10 (~stoupání 1.5mm) tam mít budou. Btw. doporučuju nerezovou variantu (viz.).
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
No asi to bude lepší.. jinak jsem zkusil silnostěnou hadici od kompresoru s vnitřním průměrem 6 mm, na hřídel motoru jsem namotal izolačku, akorát je nevýhoda, že je na tom krokáči ploška, takže kdyby nebyla, mohlo by to být ještě lepší, ale už teď se mi to zdá dobrý. Jinak závitovku jsem do hadice prostě navrtal akučkou a ta drží fakt fest, je tam závit a rukou hadici z tyče ani náhodou nesundám...
Abych se přiznal, nevím, proč se i těm kovovým profi spojkám říká pružná, jsem fakt CNC amatér, tak mě neukamenujte, ale správně tedy má tyč držet tak, že se otáčí i s motorem (prostě se hřídel motoru neprotáčí), ale zároveň není ta tyč vůbec pevná a jde s ní trochu pohybovat? Když se tyč dá do kuličkových ložisek, tak to bude v pohodě.
Abych se přiznal, nevím, proč se i těm kovovým profi spojkám říká pružná, jsem fakt CNC amatér, tak mě neukamenujte, ale správně tedy má tyč držet tak, že se otáčí i s motorem (prostě se hřídel motoru neprotáčí), ale zároveň není ta tyč vůbec pevná a jde s ní trochu pohybovat? Když se tyč dá do kuličkových ložisek, tak to bude v pohodě.
A v čem by měla být nerezová závitovka lepší?Thomeeque píše:Zajdi do nejbližšího železářství a kup nejtlustší metrickou tyč, co tam maj (neomezuj se tim, co máš zrovna nakoupeno, vždyť to je materiál ani ne za stovku), počítám, že aspoň M10 (~stoupání 1.5mm) tam mít budou. Btw. doporučuju nerezovou variantu (viz.).
Myslím, že běžné závitovky se dělají válcováním, ta nerezová se bude (předpokládám) řezat. Tak pokud není ta klasická už od pohledu blbě vyrobená (což občas bývají), tak bych skoro řekl, že by mohla být přesnější než ta řezaná.
Jazykové okénko: za "viz" se nepíše tečka, není to zkratka.
Na nerezové závitovky u CNC jsem slyšel spíš horší ohlasy... zasekávají se atd., lepší je údajně obyčejná, jak píše Mex.
Ještě se zeptám ohledně kuličkových ložisek na závitovku. Kam všude je dát? Přímo do dřevěných stěn na konci závitovky je jasné, ale mám je dát i na pojízdný stolek třeba kousek od matice? Nebo tam ložisko vůbec nedávat a nechat tam jen matici (nebo 2, to je teď jedno)?
Píšu o těchto ložiskách:
Ještě se zeptám ohledně kuličkových ložisek na závitovku. Kam všude je dát? Přímo do dřevěných stěn na konci závitovky je jasné, ale mám je dát i na pojízdný stolek třeba kousek od matice? Nebo tam ložisko vůbec nedávat a nechat tam jen matici (nebo 2, to je teď jedno)?
Píšu o těchto ložiskách:
Viz viz s tečkou, přišla mi od pohledu rovnější a vůbec "preciznější" než byla obyč ocel. Ale jsou jen moje dojmy, navíc založený na malym vzorku, nijak zvlášť na nich netrvám. Zasekávání se u mně naštěstí nekoná.Mex píše:A v čem by měla být nerezová závitovka lepší?Thomeeque píše:Zajdi do nejbližšího železářství a kup nejtlustší metrickou tyč, co tam maj (neomezuj se tim, co máš zrovna nakoupeno, vždyť to je materiál ani ne za stovku), počítám, že aspoň M10 (~stoupání 1.5mm) tam mít budou. Btw. doporučuju nerezovou variantu (viz.).
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Tak už mám doma vše a stavím konstrukci, ale abych řekl pravdu, není to část, kterou bych dělal rád a mám strach z přesnosti, mít nakřivo třeba vodící tyče, tak to můžu vyhodit.
Chci tuhle čistě homemade konstrukci použít jen pro malování, ale když se zadaří, tak chci brzy přejít na frézování, ale tam bych samozřejmě chtěl nějakou lepší konstrukci a ideálně už hotovou.
Nemáte s tímto někdo zkušenosti? Prostě navrhnout vše na PC a potom zaslat návrh nějaké firmě, která třeba dřevěné desky vyřeže na CNC (a přesně vyvrtá) a já je pak doma jen dám dohromady? Vim, že takových firem je hafo, ale vůbec nevím, kolik to tak může stát, věděl by někdo?
Díky
Chci tuhle čistě homemade konstrukci použít jen pro malování, ale když se zadaří, tak chci brzy přejít na frézování, ale tam bych samozřejmě chtěl nějakou lepší konstrukci a ideálně už hotovou.
Nemáte s tímto někdo zkušenosti? Prostě navrhnout vše na PC a potom zaslat návrh nějaké firmě, která třeba dřevěné desky vyřeže na CNC (a přesně vyvrtá) a já je pak doma jen dám dohromady? Vim, že takových firem je hafo, ale vůbec nevím, kolik to tak může stát, věděl by někdo?
Díky
díly z překližky ti udělá hromada lidí tady na fóru.
ideálně zkreslit a dát poptávku
ideálně zkreslit a dát poptávku
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.
Ahoj, na pokusný CNC bych metrický závitovky nějak zvlášť neřešil, na potřebný stoupání se stejně nedostaneš ani s jednou a na pokusy stačí jakákoli. U týhle první konstrukce není důvod aby se nazadařilo, takže se chystej rovnou na druhou 
.
Jinak s tim kreslením - bohatě na to stačí sketch up, a když to dobře nakreslíš, tak to bude sedět. Já sem u svýho prvního routeru udělal všechny osy nastavitelný, abych je v případě nepřesnosti mohl doladit, protože na sebe musí být kolmé všechny osy, a ještě k tomu nástroj musí být kolmý vůči ploše v X i Y. Teď už dělám všechny díly na CNC, takže sou přesné a nemusím nic dolaďovat, díry pro spoje u kterých je požadovaná přesnost (pojezdy, napojení mostu X k Y...) dělám tak, aby se do nich musel šroubem vyříznout závit, tím se oba díly spojí bez vůlí, a pak ten závit strhnu (když to jde) - píšu o překližkových konstrukcích, takhle jednoduše sem minimalizoval všechny výchylky v konstrukci. Ložiska lisuju do překližky, díru frézuju na průměr ložiska; když nechci lisovat, ale jen nasunout, dělám o 0,2mm větší průměr. Pro představu dávám fotky mýho prvního CNC (prac. plocha X74cm × Y85cm), a CNC který bude sloužit hlavně jako 3D tiskárna (X42cm Y60cm Z20cm), nejvíc frézuju 18mm bukovou překližku, která je hodně dobrá na konstrukce v týhle kategorii strojů. Ovládá to Mach3, jako hlavní ovladač se mi osvědčil gamepad - battlefield se stejně hraje líp s myší.
.Jinak s tim kreslením - bohatě na to stačí sketch up, a když to dobře nakreslíš, tak to bude sedět. Já sem u svýho prvního routeru udělal všechny osy nastavitelný, abych je v případě nepřesnosti mohl doladit, protože na sebe musí být kolmé všechny osy, a ještě k tomu nástroj musí být kolmý vůči ploše v X i Y. Teď už dělám všechny díly na CNC, takže sou přesné a nemusím nic dolaďovat, díry pro spoje u kterých je požadovaná přesnost (pojezdy, napojení mostu X k Y...) dělám tak, aby se do nich musel šroubem vyříznout závit, tím se oba díly spojí bez vůlí, a pak ten závit strhnu (když to jde) - píšu o překližkových konstrukcích, takhle jednoduše sem minimalizoval všechny výchylky v konstrukci. Ložiska lisuju do překližky, díru frézuju na průměr ložiska; když nechci lisovat, ale jen nasunout, dělám o 0,2mm větší průměr. Pro představu dávám fotky mýho prvního CNC (prac. plocha X74cm × Y85cm), a CNC který bude sloužit hlavně jako 3D tiskárna (X42cm Y60cm Z20cm), nejvíc frézuju 18mm bukovou překližku, která je hodně dobrá na konstrukce v týhle kategorii strojů. Ovládá to Mach3, jako hlavní ovladač se mi osvědčil gamepad - battlefield se stejně hraje líp s myší.
- I. CNC, vypadá tak, protože už dlouho pracuje
- produkt vývoje