Atas s ER16 tuning a zkušenosti z provozu

[Dawe]

a) poradí mi někdo označení
b) má cenu se pokoušet to rozdělávat /dutinky/ nebo je to pitomost - případně jak to rozdělat
c) Nemá někdo tip na konektor stejné kvality ale menší //třeba pr 16 nebo 12//. Potřebuji 4pin na silovku a 5 pin na IRC.

Milane, tohle jsem taky resil, kdyz jsem predelaval starsi analogova serva na enkodery.
1) ano, tyhle konektory to je to de-facto prumyslovy standard, konektory se ale muzou lisit kodovanim. Radu a typ konektoru (myslim ze TE nebo Sumitomo) mam urcite poznacenou, musim to ale pohledat. Podle prumeru myslim rada M23. V GME je ale nekoupis, myslim ze jsem je bral z Farnellu, to uz se pak da ale najit.
2) Nekolik jsem jich v nouzi rozdelaval a pajel, ale ne zrovna na Atasu. edit: nasel jsem prihodnejsi fotky. V mem pripade, u tech prirubovych konektoru do L, vzdy stacilo rozsroubovat a vytlacit dozadu (foto bile telo), pripadne povolit zapatku a vytlacit dopredu (foto okousaneho modreho zobacku). Pak uz jen zapajet puvodne krimpoivane terminaly.
3) urcite jo. Pro jaky stredni proud motoru?

edit: mrknul jsem zatim na Farnell a myslim ze jde o konektory rady M23. Tady mas seznam i s vykresy v pdf

[milan584]

byly to párový ložiska , ale předpětí bylo pocitově velké, to už vím , nechal jsem o stovečku slíznout vnější kroužek a je to lepší - ale už jsou chycený.
https://www.aliexpress.com/item/3283290 ... hweb201603_

verze db 15° styk
ale výrobce uvádí tuk 5000 a olej 7000 já je točím až na 600hz což jim asi moc nesvědčí .
chlazení je dobré ta voda je udrží na nějakých 60°C

Diskutovat u takových ložisek o stovce je naprosto o ničem. Pokud to má fungovat, tak je nutné měřit (a hlavně brousit) v tisícinách - takže perfektně umýt, zatížit měřící silou, změřit s přesností na mikron čelo a dopočítat o kolik a kde se to musí vzít. Obrousit, znova změřit (házení čela po úpravě by mělo být tisícinovým měřidlem nezměřitelné). Pak perfektně v ultrazvuku umejt (pozor na klece) a složit.
Tohle je i pro velmi dobře vybavené pracoviště víc než obtížné, takže obvykle se to pro zjednodušení nabrousí s přídavkem cca 0.002 a ten zbytek se dolapuje - tím se dá ručně srovnat i to házení čela.
Proto taky, když to jenom trochu jde, se nikdy nebrousí ložiska, ale pouze mezikroužky - tak to měly dělané třeba vřetena od Fischera, Fortuny nebo i třeba Miller z Norimberka.
Když se totiž nepovede kroužek, tak se snadno a levně udělá nový. Naopak když se zkxxxví přímo ložisko, tak je to vždy drahé.

[Dawe]

Materiál 12050 je na kalení prevít. V kalírně se na něj tváří kysele. Používají na to "lomené" kalení ...
Mnohem stabilnější výsledky jsou u oceli 15240..

Tak jo Milane, zkusil jsem nakonec i varantu s tou tvoji 15260 (diky za ni !).
Udelal jsem si z ni 3 komplet rotory toho meho ATC vretynka.. Dva z nich jsem nechal nacyklovat 4500 cyklu upnuti za teploty a ten problem s protlacenymi kulickami se uz neobjevil, prokalene byly spravne a evidentne to bude spolehlivejsi varianta. Rezerva v pevnosti navic oproti 12050 se nakonec taky hodi, protoze jsem jeste musel udelat i variantu s remenici na drazkovany remen a tim se mi o 1mm zmensil prumer te casti rotoru.
Jinak to reseni se zatemovanou kulickou oddelujici stojici stopku pistu pneu. aktuatoru od rotujiciho rotoru definitivne funguje a to i pres ten zmenseny prumer. Na obr. je vzorek komplet rotoru z 15260 po 1500 hodinach cykovaneho provozu. Funkcne stale OK, opotrebeni se kumuluje prakticky jen v mekci stopce pistu aktuatoru (vymackany dulek asi desetinu mm - funkcne nezavadne).
Takze diky za dobry tip ohledne te prokalitelnosti.