Plošňáky z koupelny

[Mex]

Jak jsem již psal, zkusil jsem exponovat jak kousek pozitivního plošňáku, tak kousek nepájivky. Je modrá a moc se mi líbila. Zatím co původní LED osvitka maká už několik let perfektně (stejně jako 200W rtuťovka) tyhle LEDky teda opravdu ne. Ze dvou centimetrů tam byly flíčky osvícené a zbytek nic, ze 4 centimetrů nic. Původních ledek jsem našel sice pytlík, ale bylo jich tam jenom cca 50 a tak jsem je nechal do zásoby na hlavní osvitku. A od firmy "Jezírka Banat" jsem koupil dvě zuřivky 18W (ty dvojité) a i s dopravou to budu mít v pondělí v dílně za 480 korun. Kolega je používá už několik let k absolutní spokojenosti co do distribuce světla na plochu. Původně jsem chtěl dát šanci 5050, ty svítí jako hrom, ale v UV provedení jsem je našel jenom 420-440 nm. Cena taky nebyla nijak líbivá.

Já kupuju tyhle 3W.
https://www.aliexpress.com/item/32947385434.html
(ne zrovna od tohoto prodejce, pro ilustraci jsem dal odkaz na prvního, co na mě vyskočil)

K tomu jsem si kdysi koupil 50ks těchto hvězdiček z hliníkového tišťáku.
https://www.aliexpress.com/item/4001233785383.html
Ty 3W LEDky se prodávají buď holé, nebo už i rovnou na té hvězdě. Já si je tam pájím sám.

Pro napájení třeba nejjednodušší CV/CC měnič a k tomu nějaký zdroj 12-24V.
Moje oblíbené jsou s chipy XL40xx.
https://www.aliexpress.com/item/1005004693802383.html
(znovu připomínám, všechno jsou namátkou vybrané odkazy pro ilustraci, za dané prodejce neručím)

Kdysi jsem taky svítil různými výbojkami. Měl jsem třeba 15W úsporku, co se používá jako efektové disco-osvětlení a svítí někde kolem 405nm. Pak jsem používal vysokotlakou Hg výbojku s odstraněnou vnější krycí baňkou. Ta svítí na své Hg čáře, tj. na 368 nm.
Ale s těmi LEDkami je to mnohem příjemnější. Je to taková čistá práce. A svítí jen v tom spektru, které chci.

Mám koupený i UV LED pásek. Cílem je ho nalepit jako pásky vedle sebe na hliníkový plech a udělat tak plošný zářič. Chci to používat na finální vytvrzování masky, které trvá dlouho a už při něm nezáleží na kvalitě světelného zdroje (na vyzařovacím úhlu). Ale ještě jsem se k tomu nedostal.
Tohle je zřejmě ten nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak si vyrobit jednoduchou osvitovku.

*************

K té vlnové délce:
Už jsem to tady myslím jednou obšírněji psal.
Kratší vlnová délka hůř proniká materiálem (fotoresistem nebo maskou).
To je někdy výhodné, třeba u fotoresistu. UV nedokáže proniknout tam a po odrazu od mědi zase zpět, takže tak nepodsvětluje hrany.
Ale někdy nevýhodné, třeba u masky. Ta nemusí stačit zpolymerizovat v celé své tloušťce, protože UV nedorazí až dolů.

Napsal jsi, že ze 2cm tak byly osvícené fleky a ze 4cm nic. Ale nenapsal jsi při jakém proudu a hlavně za jak dlouho.

[lubbez]

Proud 25mA a čas 15 minut. V katalogu píšou 20mA absolutní max 30mA. Na své normální, stále používané osvitce mám 5mm ledky v rastru 20mm, ty krmím 22mA a ve vzdálenosti 48mm mám sklo. Tedy obyčejné 3mm tlusté požírající UV a přesto klasickej pozitivní rezist svítím 4 minuty. Čínská zelená maska polymeruje za 9-10 minut. Protože si chci udělat osvit shora na dovytvrzování pustil jsem se do tohohle projektu.

[Mex]

Proud 25mA a čas 15 minut.

Tak to je teda opravdu něco hodně nepovedeného.

Já používám odjakživa osvit shora.
Na žlutě prosvětlené desce mám položený tišťák, na ten usadím a podle předvrtaných referenčních děr přesně vycentruji folii s motivem.
Pak na to nasadím osvitovku, která svítí směrem dolů.

Udivuje mě, že lidi si často dělají osvit zespodu. Neumím si moc představit jak v tomto uspořádání udělat přesné sladění polohy folie s deskou.

U stávající osvitovky používám taky 5mm UV LED. Shodou okolností taky v rastru 20mm.
Výška nad deskou 30mm (od vrchlíku LED). Proud 16mA.
Svítím přes 2mm sklo.
Negativní resist svítím 2 minuty, čínskou tekutou masku pak 4.5 minuty.

Zhruba stejných časů jsem dosáhl s jednou 3W LED. Tu jsem ale použil s optikou a dal asi 1/2 metru nad desku.
Optika naladěná tak, že dělala kruhovou stopu o průměru cca 15cm.

[lubbez]

Tak nakonec jsem se vybodnul na green deal a použil 9W zuřivku, přesněji 2 kousky. Největší problém byl sehnat tlumivky, což se mi nakonec povedlo. Místo ceny běžné (cca 250Kč) jsem je sehnal za 46 korun a tak jsem koupil všech 9 kusů co měli na skladě.
Patice jsem si vytisknul a materiál je Dibond 3mm a už svítí. Ještě k tomu udělám nějaký časovač, protože svícení 2-4 minuty je opruz.

Takhle svítíme

A celá krabička.

Sice jsem doteď svícení shora nepoužíval, ale nepájivka nanášená přes síto to potřebuje. Až dodělám (seřídím a odladím) vrtačku tak sem pak hodím celý postup.

[Mex]

Tak nakonec jsem se vybodnul na green deal a použil 9W zuřivku, přesněji 2 kousky. Největší problém byl sehnat tlumivky, což se mi nakonec povedlo. Místo ceny běžné (cca 250Kč) jsem je sehnal za 46 korun a tak jsem koupil všech 9 kusů co měli na skladě.
Patice jsem si vytisknul a materiál je Dibond 3mm a už svítí. Ještě k tomu udělám nějaký časovač, protože svícení 2-4 minuty je opruz.

Sice jsem doteď svícení shora nepoužíval, ale nepájivka nanášená přes síto to potřebuje. Až dodělám (seřídím a odladím) vrtačku tak sem pak hodím celý postup.

Pokud je to skutečně UVC, tedy vlnová délka pod 280nm, tak to je pro osvit fotoresistu i masky dost nevhodné.
Zato proti virům (včetně Covidu) je to velmi vhodné.

[lubbez]

Mám tři zuřivky 9W dvě OSRAM a jednu Philips, je na nich napsáno UV-C vlnová délka ale ne. Na druhou stranu jsou průhledné a UV značkovací barva pod nimi svítí dost málo. Ovšem na osvícení fotorezistu stačí méně než minuta a modrou nepájivku co mi pod LEDkama tvrdla přes 20 minut, tak tady jí to trvá 8-9 minut. Samozřejmě je to hodně "krátké" záření, protože rozkládá kyslík na ozón. Na chaloupce mám dvě 390 nm tmavě modré, taky mají 9W tak otestuju i ty. Jinak mi to je vcelku jedno, protože ten horní osvit mám jenom na nepájivku.

[Mex]

U té masky je to ještě zrádnější než u fotoresistu.
Tam právě potřebuješ, aby světlo proniklo do hloubky, skrz tlustou vrstvu té masky. Bývá v praxi výrazně tlustší než je fotoresist.
A ty krátké vlnové délky tím procházejí neochotně. Takže pak je maska tvrdá na povrchu, ale blbě drží na podkladu.
Pro masku bych rozhodně bral UV-A, tedy něco kolem 400nm.

[lubbez]

Tak jsem udělal úpravu a použil místo UVC zářivky UVA 368nm vyráběné přímo na vytvrzování. V zásadě nevidím (to samozřejmě není podstatné) žádný velký rozdíl. Nepájivka je za 5 minut sklovitě tvrdá, akorát ozónu bude asi míň. Nechal jsem osvitku zapnutou hodinu, abych otestoval tepelné vyzařování a i tlumivky studené.

[Mex]

Kopie diskuse o stříbření tišťáku, která byla vedena ve špatném vlákně.

***************

Mám zážitek se stříbřením tišťáku.

Na tišťáky dělám povrchovou ochranu. Nepájivou masku a pájecí plošky chemicky cínuju.
Ale protože mám s cínovací lázní v poslední době problém (a nevím, čím to je a hodně mě to štve), tak jsem zkusil stříbření.
Koupil jsem si profi stříbřící lázeň, v podstatě na doporučení Thomeeque, který ji dlouhodobě úspěšně používá.
https://www.gme.cz/v/1503755/elchemco-s ... ag-1-200ml

Jenže něco se podělalo.
Po nanesení vypadala deska slušně.
Položil jsem SMD součástky do pasty a udělal kontaktní přetavení. A začaly se dít věci.
Jednak i to přetavení možná neprobíhalo úplně ideálně. Zdálo se mi, že se cín trochu málo rozlívá. Ale to mohl být jen pocit.
Zato ale všechny plošky pro TH součástky, na které se zatím nic napájelo, začaly hrát všemi barvami. Ty původně stříbrné plošky nabyly barvy jako vlajky na Prague pride.
A co bylo nejhorší, že na ten povrch se skoro nedalo pájet.
Tak jsem nakonec potupně všechny pájecí plošky pro TH konektory oškrábal nožem, pak už to nějak (ale pořád blbě) zapájet šlo.
Ta deska vypadala ve finále jako od prasat.
Kdybych ji jako obvykle nedělal na poslední chvíli a nespěchal, tak bych ji raději udělal znovu.

Nechápu, kde se stala chyba.
Jestli mi prodali nějakou špatnou lázeň.
Nebo jestli ta stříbrná vrstva nesnáší vyhřátí, když není chráněna vrstvou cínu.
Nebo jestli v tom nebyla nějaká černá magie.

Fotku dát nemůžu. Jednak už desku nemám, druhak bych se musel stydět.
Fakt by mě zajímalo, co se vlastně stalo.

[Mex]

Odpověď od Thomeeque
viewtopic.php?p=469750#p469750

*************************

Spoj od začátku chrání lak z toluenu a rozpuštěné zbytkové kalafuny. IMHO nulová degradace. Vzpomněl jsem si po přečtení tvého postu v Když se nedaří..

Díky za fotky.
I po té době to vypadá dobře. Ale to bude zřejmě tím, že je to nalakované a tedy bez přístupu vzduchu (a tedy i síry).

Co se to stalo s tou mou postříbřenou deskou si neumím vysvětlit.
Rozhodně musím udělat nějaké další pokusy. Ta první deska dopadla fakt katastrofálně a pro mě nepochopitelně.

Zkusím napřed nějaký kousek desky vyhrát jen bez toho, že bych tam dal nějakou pájecí pastu.
A pak další kousek s pastou.
Jestli se z té pasty při přetavení nevylučují nějaké výpary, které tomu stříbru vadí.

Nebo (a to by bylo ještě horší) jestli se nějaké výpary nevylučují při vypékání nepájivé masky. Ona při zahřátí na přetavovací teplotu vždy trochu zakouří (ale jen jednorázově, ne že by kouřila pořád).

[Mex]

Odpověď od lubbeze:
viewtopic.php?p=470097#p470097

****************************

Byl jsem docela překvapenej, že někdo používá stříbření na plošňáky. Každé stříbro po čase zčerná, dokonce i kusové. Barevnej povrch je teplem a fakt se to nedá letovat. Jinak stříbro se letuje hůř než měď a samozřejmě cín. Co se týká cínovací lázně, současné cca rok staré je změněná technologie opět kvůli ekologii a udržitelnosti ... Proto se taky v profi výrobě používá pouze žárové nanášení. Ještě za hluboké totality jsem si nechal tišťáky kadmiovat. Ale to už se taky nesmí

Mohl bys prosím trochu rozvést tu změnu složení cínovací lázně?
A chápu to správně, že se v tomto oboru nějak angažuješ? Nebo je to jen informace, která se k Tobě nějak náhodně dostala?
Díky.

Já mám s chemickým cínováním takový průběh zkušeností:
- Kdysi dávno to po namíchání fungovalo skvěle. Tlustá, rovnoměrná vrstva, dobře pájitelná. Lázeň na bází chloridu cínatého a thiomočoviny.
- Životnost lázně cca 6 měsíců, po 8 měsících už je nanesený povrch velmi špatně pájitelný. S tím se dalo žít, prostě každého 1/2 roku namíchám novou.
- Později už i po namíchání nové lázně to cínovalo čím dál tím hůř.
- Bral jsem to tak, že chlorid cínatý má i mimo lázeň omezenou životnost a mění se na na nějakou jinou krystalickou formu, vlivem reakce se vzdušnou vlhkostí.
- Tak jsem koupil síran cínatý a namíchal lázeň z něho. Ten síran je dražší a hůř dostupný, ale lázeň by měla mít delší životnost. Jenže ona i nově namíchaná stoji za prd.

Takže mám podezření, že časem nějak změnila vlastnosti i thiomočovina. I když ta by měla mít teoreticky téměř neomezenou životnost.

Tak jsem si koupil na pokus stříbřící lázeň. No a opět tragédie.

Takže jediné vysvětlení je, že mě nějaká uhranula. Použila na mě černou magii.

Jinak k tomu stříbření: já desky zásadně kryju maskou, takže stříbro je odkryté jen na pájecích ploškách. A ty se následně při osazení pokryjí cínem.
SMD plošky se při přetavení pocínují hned. Ale plošky pro TH prvky projdou procesem přetavené bez krytí cínem, a ty pak dělají problém.
Tak až bude čas, udělám pár pokusů. Včetně toho, že bych i na TH plošky nadávkoval pastu, která ale udělá jen cínovou vrstvu, nebude nic pájet.

Mám nějaké postříbřené dráty, a ty se pájí výborně. Tak jsem se stříbření nebál (jak vidno, tak neoprávněně).

****************************

Odpověď od lubbeze:
viewtopic.php?p=470254#p470254

[lubbez]

Pořídíl jsem si nový krásný vrtáček velikosti 66 na plošné spoje.

je fakt pěkně nabroušenej

[t256]

Podelim se o zkusenost s problemem u toner transfer metody u LED tiskarny OKI MC352 (bude to ale stejne u vsech z teto rodiny, mozna i vyrobce) kterou jsem vcera zdlouhave resil. Driv vsechno fungovalo krasne, ale vcera ne a ne vytisknout motiv na ten zluty papir z ebay. Toner na to tom vubec nedrzel. Zkousel jsem prehazovat tonery (nedavno jsem nasadil levny neorigo toner za 100,-) , prehrat ovladac, FW apod a porad nic. Nakonec jsem dosel na to, ze jsem nekdy v minulosti omylem zapnul duplexni tisk (nebylo to poznat protoze motivy tisknu jen na 1 stranu) a tim se vyrusila volba gramaze papiru na ultra tezky papir ktera je jinak nezbytna pro poradne zapeceni toneru na ten leskly papir. Ovladac o tom taktne pomlcel a i kdyz byl ultra tezky papir v nastaveni videt, tak pri duplexu to tisklo jako na normalni papir, protoze obracec asi nezvladne otocit ty tluste papiry. Proste bug v ovladacich. Po prepnuti na jednostranny tisk uz to opet tiskne krasne i cesty o sirce 5mil jako jsem ukazoval zde v chlubicich prispevcich i s tim levnym tonerem. viewtopic.php?t=37549&start=135 Nevim jestli je to problem i ostatnich tiskaren, ale komu to neslo, muze popatrat i timto smerem.

Po chaotickem prehazovani toneru pri teto akci tiskarna jak uz to tak byva zacla hlasit prazdny toner i kdyz byl prakticky novy. Tonery maji na sobe chipy, ale tahle rodina tiskaren ma zajimavou moznost v servisnim menu vypnout toner sensory. Po tehle akci sice hlasi porad prazdny toner, ale normalne tiskne i v "vybitym" chipem, nebo dokonce i kdyz chip z kazety vyndam uplne . Pokud o to budete mit nekdo zajem, poslu postup SZ. Nejsem si jisty, jestli na tomto foru neni zakazane publikovat veci ze servisnich manualu. Pokud ne, klidne to sem napisu. Pripadne mam i ty servisni manualy, ale je toho asi 400 stran, takze se tim kvuli tomuhle nemusite prokousavat.