Konstrukce CO2 Laseru od A po Z

JohnyDeath · 9. 3. 2015, 10:51

začínám s chlazením. Už teď může provizorně fungovat.

Hades · 9. 3. 2015, 6:24

dobrý, IMHO bych tu výpust otočil na druhou stranu, tedy směrem dolu, ale u tebe to je asi záměr, vše na jednu stranu

JohnyDeath · 9. 3. 2015, 8:06

Ono to pak bude na stojáka a chci ty výpustě na stejnou stranu, protože ty výměníky budou připláclý na stěně bedny. Dnes jsem to zaplavil a průtok je v pohodě. Ale zatím taky uvažuju, že to taky na něco položím podobně jak to máš ty. Musím na to vymyslet ještě nějakou bednu.

Hades · 10. 3. 2015, 7:53

mám ten stojánek na chladič z materiálu "pěňené PVC 10mm".
je to sice nic moc, ale leželo to tu, tak jsem to použil.
Celkem to jde obrábět, jen je z toho dost velkej bordel

(chce to odsávání zpod frézy...)
p.s.
zbylo mi to tu jako zbytky z nějaké výroby reklamních cedulí

JohnyDeath · 11. 3. 2015, 2:36

Tak dneska první překližka.

tloušťka 5mm, posuv 10mm/sec výkon 85%

Výsledek uplně super. Jen blbě připravne vektor, tak se to při druhém přejezdu trochu opalovalo ale jinak super.

Hades · 11. 3. 2015, 6:56

neboj, to DÁŠ...
já i po roce sem tam zablbnu, a to si i píšu, jenže ta "děvka skleněná" mi ty poznámky pokaždý někam schová a pokaždý je najdu když už je po všem

JohnyDeath · 11. 3. 2015, 10:18

No vono to nějak půjde

Už jsem si taky začal dělat tabulku materiálů a výkonů a posuvů. Každej den nové překvapení co to zvládne, ale i nezvládne. Zkoušel jsem teď hliník a měď, ale výsledek absolutní 0. Skoro mám trochu pochybnosti, jestli tomu pomůže ta pasta, ale když píšou že to na to je... tak snad by to fungovat nějak mohlo ne? Zkoušeli jste někdy nějakej kov značit? Nějakej výsledek?

Hades · 11. 3. 2015, 11:47

jasně že jo, eloxovanel AL (berevně) upálím i tou 40-cítkou

s tou pastou to jde taky.
CerMark LMM6000
jasně, je to drahá sranda, ale funguje, myslím že i "lubos" to potvrdí, myslím ji má také...

výsledek je takový černo-černo-šedý (jak to jen popsat...), ale na světlém podklau OK

na měď jsem to nezkoušel, nemám...
Pokus Laserem do skla byl OK, jen to nedávej na vodu, mně sklo na vodě ve finálu prasklo, tedy jen trhlinka, ale poškodila testovací vzorek.
Když jdu laserem do skla, mám ověřenou papírovou "přenosku folii" pro řezací plotr, tu nejtenčí, co lze na trhu koupit

Tohle tě IMHO nikdo nenaučí a ani ti nedá knowhow, to si prostě budeš muset vyzkoušet sám na sobě a svojí mašince

p.s.
někde tu vyhrabu to sklo, je na tom "kočka", na konci mi to ruplo... ta mikrotrhlina, jak najdu, nafotím

lubos · 12. 3. 2015, 7:41

jo jo tu pastu používám, dělám na tom štítky hlavně do nerezu. Měd jsem taky zkoušel ale to mi moc nešlo ( spíš jsem měl špatné řezné podmínky). Na značení je to v pohodě ale relativně drahé. Nanáším to štětcem ( a ředím to lihem cca 1ku1). Lepší by byla malá stříkací pistoleale to by zase půlka byla mimo štítek. Dávám více vrstev ale jak to není rovnoměrný tak moho vznikat mapy s jiným odstínem ( u velkých ploch). Jetno to balení za 1800 my vystačí cca na rok, ale nedelám toho nějak extrémně moc.
Řezat barevné kovy nejde. Jedině s asistencí O2 a do toho bych nešel.

JohnyDeath · 12. 3. 2015, 11:17

Čao Luboši, dik za info. Tu pastu mám taky v plánu koupit. Jsou u toho nějaký doporučený řezný podmínky? Nebo to je na experimentech? Já jsem někde nějakou tabulku myslím našel. Asi to bylo někde na stránkách gravotechu, ale nevím teď kde to přesně bylo. To je fuk to zas když tak dohledám. Jinak Hádes, na co používáš tu fólii na to sklo? Sklo jsem zkoušel bez čehokoli a jelo to krásně.

JohnyDeath · 12. 3. 2015, 3:24

ještě jedna věc k té pastě? Opravte mě jestli se mýlím... Tak trocu si říkám, jestli 40-80w lase rdokáže ocel, nerez, hliník.... zahřát tak , aby se mohl odtavovatnějaký materiál. Upřímně si myslím, že by se teplo spíš odvedlo do materiálu a material by zůstal paprskem nepoškozen. Není to s těma pastama náhodou tak, že to je nějakej sajrajt, který se na tu plochu pouze napeče bez toho, aniž by to jakkoli ovlivnilo základní materiál? Přijde mi, že jsem i někde četl, že když jsou špatně zvolený podmínky, tak že se to pak jen odloupne?

Tomáš Svoboda · 12. 3. 2015, 5:15

Myslím si že částečně se to připeče a částečně to může být i nějaký chemický proces. K každém případě je to velmi citlivé na čistotu povrchu když se to před pastou dobře neočistí ,loupe se to.

Pro porovnaní. Zkoušeli jsme řezat bez plynu 0.125 mm nerezový plech čínským 80W laserem .Výsledek - prořízlo ale vyhřáté pokroucené ,nepoužitelné.

Hades · 12. 3. 2015, 6:34

JohnyDeath píše:ještě jedna věc k té pastě? Opravte mě jestli se mýlím... Tak trocu si říkám, jestli 40-80w lase rdokáže ocel, nerez, hliník.... zahřát tak , aby se mohl odtavovatnějaký materiál. Upřímně si myslím, že by se teplo spíš odvedlo do materiálu a material by zůstal paprskem nepoškozen. Není to s těma pastama náhodou tak, že to je nějakej sajrajt, který se na tu plochu pouze napeče bez toho, aniž by to jakkoli ovlivnilo základní materiál? Přijde mi, že jsem i někde četl, že když jsou špatně zvolený podmínky, tak že se to pak jen odloupne?

je to jak píšeš, ta pasta se napálí na povrch, a jak napsal Tomáš, chce to čístej povrch, jinak se to časem odlupuje.
kup si ten 10g vzorek a začni laborovat.
Já našel někde na NETu, jak to frajer stříká sprejem s molybdenem a docela mu to drželo, IMHO odkaz najdeš snad i někde tady na CNC.
Ono je to asi tak, pořídíš Laser a stejně budeš laborovat, každá ta "potfora" se chová jinak, a to si prostě musíš osahat ty sám.
Jak psal luboš, snad jedině s O2, ale toho bych se taky bál, a že jsem "hodně velkej experimentátor"... sem tam nějakej výbuch mne jen tak nerozhodí...

p.s.
poznámky a poznatky si piš na papírky a přišpendli si je na zeď nad laser. Jak to budeš někde syslit, tak už to nikdy nenajdeš

vlastní zkušenost...

lubos · 12. 3. 2015, 6:51

Já dělám nerze cca 0.5-1mm.
Nejdřív očistím lihem pak nanesu pastu až mi přijde vrstva rovnoměrná. Pak gravíruju cca 200mm/s krok cca 0.1 a výkon cca 60% ( mám 80ku trubku).
když jedu pomalejc tak se ten nerez začne teplem ohýbat. Odlepování jsem si taky zažil, částečně se to dělo díky tomu že jsem pastu ředil vodou ( nečtu návody) a částečně nanesením tlusté vrstvy ( nenaředěná pasta). Spreje jsem viděl taky ( ale nějaké originál na značení). Naštěstí ty štítky nedělám v nějakém velkém množství a zákazník cenu akceptuje. Taky si pro každý štítek dělám papírovou šablonku abych nanesl pastu jen tam kde je potřeba. Uvožoval jsem že bych si na omývání udělal pixlu s lihem a tam štítky opláchl. A po čase to přefiltroval a znovu použil.
Pokud jsem to dobře pochopil tak dochází k nějaké oxidaci a pokud jeto uděláno dobře tak to drží. Zkoušel jsem to odstranit a v podstatě bez šance a když jsem to dostal dolů tak bylo vidět že to je trochu do hloubky ( asi nějaké tisíciny). Taky záleží na výkonu, když je malý tak to není úplně černé. Ale nemám s tím nějak závratné zkušenosti ( spotřeboval jsem asi 10 těch 50g balení), podle mě se ta 10g kupovat nevyplatí. Ještě jsem chtěl zkusit použít sítku na sítotisk a stěrku, aby vrtva byla stejná ale možná je to blbost.

Hades · 12. 3. 2015, 7:18

ten sítotisk je sice dobrej, ale IMHO blbej nápad...
to snad raději koupit za pětikilo "modelářskou stříkačku"
pořídil jsem si tu desetigramovku na zkoušku, jasně že se to nevyplatí, pokud s tím děláš tochu víc, ale rozhodně nejít do speje, to je drahý "jak sviňa".
to tě ta pistolka přijde levnějc, když se pořídí velký balení. jo a opravdu ředit lihem OR ipa, vodu rozhodně nebrat...