Hledání středu

[Milan199]

...
V tomto případě šlo o válec s počátečním průměrem 140 mm a výškou 28 mm, cílovým průměrem 125 mm a výškou 21 mm.
...
Jen jsem sondoval, jestli neexistuje nějaký trik pro sesouhlasení osy vřetene a obrobku po jeho otočení jiný, než relativně pracné měření pomocí hodinek.

Ty rozměry // konkrétní // jsi měl napsat hned na začátku . Obecné rady obvykle moc nefungují.
...

Pokud disponuješ pouze sklíčidlem tak pro obrobení takovéto placky, abys dosáhl co nejlepší rovnoběžnosti čelních ploch bych použil tento postup :

a) Přetočím jedno čelo.

b) Do sklíčidla upnu jiný kus materiálu o průměru cca stejném jako ten obrobek.

c) Přetočím si čelo toho pomocného přípravku.

d) Čelo na přípravku odlehčím snměrem ke středu tak aby zůstal prstenec široký cca 15 až 20 mm pro opření finálního obrobku. To odlehčení stačí do hloubky 0,1.

e) Ten finální obrobek přimačknu koníkem na ten přípravek. Abys si nezmršil špičku otočného hrotu, dej mezi hrot a obrobek podložku tak, aby se hrot nedotýkal. Stačí i větší matice - jenom to přenáší sílu.

f) Přitahneš to lehce a doklepneš si radiální házivost a pak to s citem přimáčkneš.

g) Přetočím si čelo obrobku načisto.

**********************************
Poznámky

Kladívko fakt k mašině nepatří !!! Pořiď si paličku silonovou, hliníkovou, měděnou. Gramáž podle velikosti mašiny. Hliníková je nejpoužívanější.

Pořiď si určitě ty měkké čelisti ! Existují monolitické nebo nástavkové. Ty nástavkové jsou lepší. Ty monolitické párkrát přetočíš a jsou pryč. Nástavky dokáže udělat i hobbík. Na ně stačí jakákoliv i měkká ocel a klidně i hliník. Na protočení // kalibraci // čelistí budeš potřebovat kroužek // přípravek //, tak abys čelisti předepnul ve směru kterým budou upínat.

[zverodoktor]

e) Ten finální obrobek přimačknu koníkem na ten přípravek. Abys si nezmršil špičku otočného hrotu, dej mezi hrot a obrobek podložku tak, aby se hrot nedotýkal. Stačí i větší matice - jenom to přenáší sílu.

f) Přitahneš to lehce a doklepneš si radiální házivost a pak to s citem přimáčkneš.

g) Přetočím si čelo obrobku načisto.

Ahoj Milan,
nieje to síce moje vlákno, ale aj tak ďakujem za užitočné informácie k téme.
Postup s pomocným materiálom ktorý sa pretočí a použije na opretie obrobku je chytrý a princíp mi je jasný. Nieje mi ale celkom jasné ako následne osústužiť to čelo v mieste pod maticou pritlačenou koníkom aby to stále bežalo?

Tiež by som bol veľmi rád, ak máš ešte v rukáve nejaké finty ohľadom mäkkých čeľustí ak by si sa s nimi podelil.
Prajem ti pekný deň, Andrej.

[miv]

...
V tomto případě šlo o válec s počátečním průměrem 140 mm a výškou 28 mm, cílovým průměrem 125 mm a výškou 21 mm.
...
Jen jsem sondoval, jestli neexistuje nějaký trik pro sesouhlasení osy vřetene a obrobku po jeho otočení jiný, než relativně pracné měření pomocí hodinek.

Ty rozměry // konkrétní // jsi měl napsat hned na začátku . Obecné rady obvykle moc nefungují.
...

Pokud disponuješ pouze sklíčidlem tak pro obrobení takovéto placky, abys dosáhl co nejlepší rovnoběžnosti čelních ploch bych použil tento postup :

a) Přetočím jedno čelo.

b) Do sklíčidla upnu jiný kus materiálu o průměru cca stejném jako ten obrobek.

c) Přetočím si čelo toho pomocného přípravku.

d) Čelo na přípravku odlehčím snměrem ke středu tak aby zůstal prstenec široký cca 15 až 20 mm pro opření finálního obrobku. To odlehčení stačí do hloubky 0,1.

e) Ten finální obrobek přimačknu koníkem na ten přípravek. Abys si nezmršil špičku otočného hrotu, dej mezi hrot a obrobek podložku tak, aby se hrot nedotýkal. Stačí i větší matice - jenom to přenáší sílu.

f) Přitahneš to lehce a doklepneš si radiální házivost a pak to s citem přimáčkneš.

g) Přetočím si čelo obrobku načisto.

**********************************
Poznámky

Kladívko fakt k mašině nepatří !!! Pořiď si paličku silonovou, hliníkovou, měděnou. Gramáž podle velikosti mašiny. Hliníková je nejpoužívanější.

Pořiď si určitě ty měkké čelisti ! Existují monolitické nebo nástavkové. Ty nástavkové jsou lepší. Ty monolitické párkrát přetočíš a jsou pryč. Nástavky dokáže udělat i hobbík. Na ně stačí jakákoliv i měkká ocel a klidně i hliník. Na protočení // kalibraci // čelistí budeš potřebovat kroužek // přípravek //, tak abys čelisti předepnul ve směru kterým budou upínat.

Díky za radu. (Co se týká kladívka - je to ve skutečnosti palička s konci ze silonu, kterou jsem si pořídil právě za účelem doklepávání obrobku.)

[miv]

... Nieje mi ale celkom jasné ako následne osústužiť to čelo v mieste pod maticou pritlačenou koníkom aby to stále bežalo?

Jenže v tom okamžiku už je obrobený obvod i čelo až k přítlačné matici, takže lze použít metodu upnutí obrobku do univerzály a doklepání čela pomocí hodinek.

[Milan199]

... Nieje mi ale celkom jasné ako následne osústužiť to čelo v mieste pod maticou pritlačenou koníkom aby to stále bežalo?

Jenže v tom okamžiku už je obrobený obvod i čelo až k přítlačné matici, takže lze použít metodu upnutí obrobku do univerzály a doklepání čela pomocí hodinek.

To píšeš správně. V praxi ale většinou není nezbytné aby plocha byla přesná až ke středu // viz třeba to sklíčidlo které sedí na mezikruží u vnějšího obvodu. Proto bych to klidně drapnul do čelistí a pod tou maticí to jenom odlehčil.

[miv]

Pořiď si určitě ty měkké čelisti ! Existují monolitické nebo nástavkové. Ty nástavkové jsou lepší.

Je to toto?
https://www.aliexpress.com/item/1005012 ... in_prod%3A

[Milan199]

Jo je to ono. Ale bacha aby ti to pasovalo do sklíčidla.
Zkontroluj výrobce a rozměry.

[testone]

na tom odkazu jsou měkké čelisti v "1.5" provedení
a) to "1" provedení - jsou ty bloky se závitem do sklíčidla, je to asi tužší atd, drahé na výrobu protože se musí vyrobit i závit a drážka
b) to "0.5" provedení jsou ty dělené pakny sešroubované ze dvou půlek, spodní tvrdá část se závitem a drážkou zůstává v těle sklíčidla, horní je jednoduchý blok, spotřebák z měkčího materiálu, lze ho protáčet, navařovat, atd atd co je libo
na obrázku jsou na spodku se závitem našroubovaný taky asi tvrdý vršky, běžnější je ale měkký blok který tam není, proto ta 0.5
tady
tos.cz/sklicidla jsou i ty vyměňovací bloky
....
další fígl jak udělat tu desku o které je řeč
vytočit si do polotovaru kapsu, v tomhle případě třeba pr. 100 hl. 5, za tu to upnout do vnějších paken a pak máš přístup k oběma čelním plochám, resp. mezikruží které je v tomhle případě funkční a taky k vnějšímu průměru na jedno upnutí
hodinky a měkký pakny pak můžeš nechat v šuplíku
to že ta kapsa bude šmajdat proti povrchu tě nes...., není to funkční plocha

[Milan199]

K těm nástavkovým čelistem. Už jsem to tu částečně dával, ale není nad opakování.

Na tomhle obrázku jsou různá provedení čelistí konkrétně pro IU 125/3.
Nahoře vpravo je ten nástavek navařený a je i s tou základní čelistí co jezdí ve sklíčidle.
V dolní řadě jsou různé nástavky, obrobené pro konkrétní práce. Dole vpravo je polotovar. Všechno je to ocel S235.

Na spodním obrázku jsou vpravo nahoře monolitická čelist s navařenou plochou pro upnutí, vpravo dole nástavková s hliníkovým nástavkem.

Toho hliníku se není třeba bát. Vprostřed nahoře je čelist, která upnula 5,5 M kusů ! Asi 2x jsem ji kalibroval, aby se eliminovalo opotřebení sklíčidla. Vprostřed dole a vlevo jsou polotovary pro sklíčidla Rohm 85.

Večer zkusím ještě napsat pár rozumů k té kalibraci.

[Milan199]

Tak k té kalibraci nástavkových čelistí.

Materiál těch nástavků stačí jakákoliv ocel nebo i hliník. Záleží na kolik kusů to děláte a typu práce.

Protože vytváříte to upínací osazení přímo na konkrétní průměr, snažte se aby čelist byla co nejvíce zasunuta ve sklíčidle a její vedení bylo co nejdelší. Také by upnutí nemělo být zbytečně vyložené aby se čelisti "nevylamovaly" a neničili jste si sklíčidlo.

Čelisti MUSÍ být vždy předepnuté a to ve směru kterým budou upínat. U těch nástavkových pro upínání ke středu většinou stačí kroužek // podložka // vhodného průměru, protože ty základové čelisti stejně neobrábíte.

Pro upínání "za díru" je třeba nějaký přípravek nebo kroužek. Protože osazení čelistí vytváříte na míru pro konkrétní díl stačí malý rozsah. Osvědčil se mi takovýhle přípravek :

Když bych někdy potřeboval čelisti překalibrovat, malinko povolím šroubky. Ty jsou opřené o tu základovou čelist.

Než budete kalibrovat čelisti sklíčidlo dokonale vyčistěte a namažte.

Několikrát sklíčidlo dotáhněte přes nulový pastorek, aby jste měli jistotu že se vytlačilo všechno mazivo a sklíčidlo je ve stavu v jakém bude upínat.

HRUBOVÁNÍ je pro stroj i sklíčidlo dost katastrofa // přerušovaný řez // tak menší třísku a nespěchat. Pokud máte možnost, tak je dobré větší osazení v čelisti odfrézovat nebo vyříznout pilou. I na to hrubování to MUSÍTE předepnout, jinak si demolujete sklíčidlo.

Pokud je dosedací čelní plocha příliš veliká je dobré ji odlehčit tak, aby zůstalo mezikruží cca 5 až 10 mm. Zmenšíte tím pravděpodobnost že si tam někde přimačknete nečistou.

Při kalibraci samosebou ostrý nástroj a poslední třísku tak desetinku podle stavu a typu stroje.

V rohu mezi čelem osazení a průměrem nezapomeňte na zápich aby vám obrobek vždy perfektně sednul. Je tedy dobré použít nástroj SDQ**

Výsledek vaší práce bude odpovídat pečlivosti, stavu stroje, sklíčidla. Ale současné upnutí s opřením o osazení čelistí je vždycky mnohem lepší.

Pokud budete nástavky demontovat ze základových čelistí, očíslujte si kde který byl. Pokud je vrátíte na stejnou základovou čelist // ve stejné sadě samosebou // je opakovaná přesnost velmi slušná.

Nevím jestli jsou to ty fígle co chtěl zverodoktor, ale stejně už mě nic nenapadá.

[r4cv]

Tak toto si asi vytlacim a dam ku sustruhu.

[miv]

Tak k té kalibraci nástavkových čelistí.

Materiál těch nástavků stačí jakákoliv ocel nebo i hliník. Záleží na kolik kusů to děláte a typu práce.

Protože vytváříte to upínací osazení přímo na konkrétní průměr, snažte se aby čelist byla co nejvíce zasunuta ve sklíčidle a její vedení bylo co nejdelší. Také by upnutí nemělo být zbytečně vyložené aby se čelisti "nevylamovaly" a neničili jste si sklíčidlo.

Čelisti MUSÍ být vždy předepnuté a to ve směru kterým budou upínat. U těch nástavkových pro upínání ke středu většinou stačí kroužek // podložka // vhodného průměru, protože ty základové čelisti stejně neobrábíte.

Pro upínání "za díru" je třeba nějaký přípravek nebo kroužek. Protože osazení čelistí vytváříte na míru pro konkrétní díl stačí malý rozsah. Osvědčil se mi takovýhle přípravek :
pripravek.png
Když bych někdy potřeboval čelisti překalibrovat, malinko povolím šroubky. Ty jsou opřené o tu základovou čelist.

Než budete kalibrovat čelisti sklíčidlo dokonale vyčistěte a namažte.

Několikrát sklíčidlo dotáhněte přes nulový pastorek, aby jste měli jistotu že se vytlačilo všechno mazivo a sklíčidlo je ve stavu v jakém bude upínat.

HRUBOVÁNÍ je pro stroj i sklíčidlo dost katastrofa // přerušovaný řez // tak menší třísku a nespěchat. Pokud máte možnost, tak je dobré větší osazení v čelisti odfrézovat nebo vyříznout pilou. I na to hrubování to MUSÍTE předepnout, jinak si demolujete sklíčidlo.

Pokud je dosedací čelní plocha příliš veliká je dobré ji odlehčit tak, aby zůstalo mezikruží cca 5 až 10 mm. Zmenšíte tím pravděpodobnost že si tam někde přimačknete nečistou.

Při kalibraci samosebou ostrý nástroj a poslední třísku tak desetinku podle stavu a typu stroje.

V rohu mezi čelem osazení a průměrem nezapomeňte na zápich aby vám obrobek vždy perfektně sednul. Je tedy dobré použít nástroj SDQ**
odleh.png

Výsledek vaší práce bude odpovídat pečlivosti, stavu stroje, sklíčidla. Ale současné upnutí s opřením o osazení čelistí je vždycky mnohem lepší.

Pokud budete nástavky demontovat ze základových čelistí, očíslujte si kde který byl. Pokud je vrátíte na stejnou základovou čelist // ve stejné sadě samosebou // je opakovaná přesnost velmi slušná.

Nevím jestli jsou to ty fígle co chtěl zverodoktor, ale stejně už mě nic nenapadá.

Vřelé díky, že sis dal tu práci s vysvětlením. Hodně to pomůže.

[zverodoktor]

Tak k té kalibraci nástavkových čelistí.
...
Nevím jestli jsou to ty fígle co chtěl zverodoktor, ale stejně už mě nic nenapadá.

Tak to sú aj fígle naviac ako som si čo i len pomyslel!
Milan, veľká vďaka!