Zdravím, už dlouho koumám nad 3D tiskárnou a chtěl bych se vás na pár věcí zeptat.
Ze všecho nejvíc mě zajíma elektronika kterou používaté k řízení Krokových motrorů a extruderu.
Co jsem se díval na stránkách reprapu tak se používá Arduino Mega 2560 s ramps 1.2 nebo 1.3 a pak i nějaké jiné desky.
Celá elektronika je tedy s Arduino Mega 2560 a nani je napojena deska Ramps, pišu to správně?
Je možné zakoupit i jinou elektroniku pro řízení Krokových motoru?
Jaké máte skušenosti s Arduino Mega 2560 a s ramps, popřípadě kde je koupit?
Díky
reprap a podobne
:sedmi
ahoj,
je to tak, RAMPS je jakýsi doughterboard, který napíchneš přímo na arduino.
Pokud s tím začínáš, skoro bych doporučil se držet osvědčených postupů a až poté zkoumat cesty okolo.
Arduino nemusí být nutně mega2560, stačí i starší a levnější 1280 -chová se to naprosto identicky, není v tom rozdíl a ještě se mi nestalo, že by se mi firmware nevešel do paměti, nejlevnější jsou klony od d-robot, vychází pod 800 i dopravou a dph... u nás je to pořád nesmyslně drahý http://cgi.ebay.co.uk/1-x-Arduino-Mega- ... 7214674009" onclick="window.open(this.href);return false;.
RAMPS můžeš koupit na grrf.de, nebo si to postavit, jenom si musíš někde schrastit pololu drivery (buď přímo u pololu, nebo třeba taky z grrf.de). Návod jak to zbastlit jsem nahňácal tady http://www.np-diskuze.cz/?p=15271" onclick="window.open(this.href);return false;
Set s RAMPS se ozančuje jako GEN6, můžeš taky narazit třeba na GEN3 (tu tady taky mám), ta je kompatibilní s cupcake, ale stojí za prd... extruder byl původně DC motor a stepper se tam řeší takovou prasárnou ve firmware, je to zbytečně složitý a hlučný. GEN6 a dál.. GEN7 je podobné, jen je to celé na jedné desce, což nepovažuji za výhodu (pokud se ti podaří něco zmrvit, jsi komplet bez elektroniky) to dělá podle mých zkušeností velmi nespolehlivý angličan http://www.mendel-parts.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ... doba dodání i 5 týdnů a vůbec nereaguje, zaplacené zboží mi poslal až po pohrození paypal dispute, bez jakékoli další reakce na mail.
Pár lidí se snažilo taky na Arduino navěsit jiné drivery, jako třeba ty notoricky rozšířený pro řízení malých CNC pětidriverové/čtyčdriverové s toshibou TAxxx? ... ale bez většího úspěchu, nebo s občasným zahořením.
Ona GEN6 je skutečně velmi tichá, vůbec není slyšet, že tiskárna pracuje! Laserovka je při tisku hlučnější.
Občas tedy musím nahlédnout, abych viděl, zda to vůbec něco tiskne nebo se něco podělalo, protože hluk to nedělá, odpad to nedělá, nesmrdí to a maká to za mě... to považuju za hlavní přednost proti klasickému CNC/obrábění.
ahoj,
je to tak, RAMPS je jakýsi doughterboard, který napíchneš přímo na arduino.
Pokud s tím začínáš, skoro bych doporučil se držet osvědčených postupů a až poté zkoumat cesty okolo.
Arduino nemusí být nutně mega2560, stačí i starší a levnější 1280 -chová se to naprosto identicky, není v tom rozdíl a ještě se mi nestalo, že by se mi firmware nevešel do paměti, nejlevnější jsou klony od d-robot, vychází pod 800 i dopravou a dph... u nás je to pořád nesmyslně drahý http://cgi.ebay.co.uk/1-x-Arduino-Mega- ... 7214674009" onclick="window.open(this.href);return false;.
RAMPS můžeš koupit na grrf.de, nebo si to postavit, jenom si musíš někde schrastit pololu drivery (buď přímo u pololu, nebo třeba taky z grrf.de). Návod jak to zbastlit jsem nahňácal tady http://www.np-diskuze.cz/?p=15271" onclick="window.open(this.href);return false;
Set s RAMPS se ozančuje jako GEN6, můžeš taky narazit třeba na GEN3 (tu tady taky mám), ta je kompatibilní s cupcake, ale stojí za prd... extruder byl původně DC motor a stepper se tam řeší takovou prasárnou ve firmware, je to zbytečně složitý a hlučný. GEN6 a dál.. GEN7 je podobné, jen je to celé na jedné desce, což nepovažuji za výhodu (pokud se ti podaří něco zmrvit, jsi komplet bez elektroniky) to dělá podle mých zkušeností velmi nespolehlivý angličan http://www.mendel-parts.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ... doba dodání i 5 týdnů a vůbec nereaguje, zaplacené zboží mi poslal až po pohrození paypal dispute, bez jakékoli další reakce na mail.
Pár lidí se snažilo taky na Arduino navěsit jiné drivery, jako třeba ty notoricky rozšířený pro řízení malých CNC pětidriverové/čtyčdriverové s toshibou TAxxx? ... ale bez většího úspěchu, nebo s občasným zahořením.
Ona GEN6 je skutečně velmi tichá, vůbec není slyšet, že tiskárna pracuje! Laserovka je při tisku hlučnější.
Občas tedy musím nahlédnout, abych viděl, zda to vůbec něco tiskne nebo se něco podělalo, protože hluk to nedělá, odpad to nedělá, nesmrdí to a maká to za mě... to považuju za hlavní přednost proti klasickému CNC/obrábění.
... zapomněl jsem : zkušenosti jenom dobré, jenom jednou zahořelo, když jsem zapomněl na lab. zdroji nastaveno 35V namísto 12V... pouze se šlusnul jeden elyt na jednom pololu driveru v RAMPS. Nahrazen normálním, dodnes šlape jako hodinky. Arduiono/RAMPS doporučoval i Průša, i prof. Bowyer, tak se toho vůbec neboj, je to nejlepší elektronika co jsem u reprapu měl. Můžeš sice použít cokoli jiného, ale pokud už nemáš dvě tři čtyři vyladěné tiskárny a ve funkci, a na nich rozcházíš jinou elektroniku, tak podle mého vstupuje do hry taková změť navzájem se ovlivňujících faktorů od generace gcodu,přes kalibrace tiskárny, firmware tiskárny a délky impulsů pro motory až po aplikaci, kterou to budeš řídit, že to nemáš pomalu šanci v klidu a rozumné době dostat do uspokojivě funkčního stavu, a povede to akorát k depce a zklamání. Ono ani s tím "originál" železem to nějak uspokojivě rozchodit není taky žádná procházka růžovým sadem.sedmi píše: Jaké máte skušenosti s Arduino Mega 2560 a s ramps, popřípadě kde je koupit?
Díky
To ladění můžu jenom potvrdit. Mám už asi 4. variantu extruderu (tentokrát se snad taví vážně jen konec) a něco dělám špatně. Přísun drátu se zasekává, aby to vůbec tisklo musím dát teplotu na 265°C a vyšší a i tak to občas zadrhne. Zkusím to znova rozebrat a mrknout se na průchodnost otvoru nad horkym koncem. Mám takové podezření, že problém by mohl být tam. Jinak když tam dám drát na začátku, tak v pohodě extruduje i na 225 i když se pak materiál nechytá na podklad a po vytažení se zdá že natavený byl jen konec....
Dokonce jsem si na to proved i MKP analýzu abych našel problém. :0(
Dokonce jsem si na to proved i MKP analýzu abych našel problém. :0(
:drk222
poradil bych, ale netuším jak to máš udělané.
Mě se osvědčilo ladění teploty extruderu "nasucho" tedy ručně cpát ABS do trysky, a podle toho stanovit správnou teplotu, jenž pro mě optimální, tedy nejnižší možná při které dochází k extrudování. Regulační smyčka by měla držet teplotu s kolísáním max cca 8st C. Pokud jsou výkyvy větší, máš příliš velkou tepelnou setrvačnost, která tady hraje velkou roli (případně upravit firmware). Ze začátku se mi taky osvědčilo přerušit závit na tyči barrelu, aby nedocházelo k přenosu tepla šroubovicí a tepelnou izolaci umístit nad trysku. On velký rozdíl teplot mezi topným tělesem a zbytkem taky může dělat problémy. Správné naladění extruderu je tak docela alchymie, a jsou tam spojené faktory jako regulační smyčka firmware, rychlost extrudování (kroky motoru) firmware, nastavené rychlosti posunu os a stepperu extruderu v software pro generování gcode. Firmware je naladěn na "bežné" typy extruderů, takže pokud experimentuješ s něčím co se chová trochu jinak, budeš muset projít cestou trochu trnitější.
Mimochodem, máš hlazený vnitřní otvor v M6 tyči (teda pokud to je tak udělané)?. Já vrtám 3.2mm, následně hladím výstružníkem na 3.5mm, a ten kousek tyče mám v délce cca 40-50mm, zašroubovaný v tepelném izolátoru PEEK/Ketron1000 do hloubky cca 15mm. Zatím bez záseku tento extruder má naděláno asi 150hodin. Jen musíš přesně stanovit minimální teplotu (a nikdy nepřekročit maximální teplotu) než začneš kroutit motorem a cpát filament do extruderu. Jakmile se to zasekává, zkontroluj jak to vypadá uvnitř barrelu (M6 tyči), zda tam nejsou výpečky materiálu, potom by byla teplota příliš vysoká, zda je vnitřek hladký, a zejména zda, pokud tedy používáš WADE a podobné mechanismy s hnacím zdrsněným šroubem, zda je tento šroub v místě zdrsnění opravdu kulatý a ne šišatý se stejnou hlobkou rýh po celém obvodu, tam může být taky zakopaný pes. Kupodivu tomuto prvku je potřeba opravdu při výrobě věnovat docela péči a nespoléhat se na to, že případné nerovnosti dají do pořádku péra, která tlačí přes ložisko na filament/drát.
poradil bych, ale netuším jak to máš udělané.
Mě se osvědčilo ladění teploty extruderu "nasucho" tedy ručně cpát ABS do trysky, a podle toho stanovit správnou teplotu, jenž pro mě optimální, tedy nejnižší možná při které dochází k extrudování. Regulační smyčka by měla držet teplotu s kolísáním max cca 8st C. Pokud jsou výkyvy větší, máš příliš velkou tepelnou setrvačnost, která tady hraje velkou roli (případně upravit firmware). Ze začátku se mi taky osvědčilo přerušit závit na tyči barrelu, aby nedocházelo k přenosu tepla šroubovicí a tepelnou izolaci umístit nad trysku. On velký rozdíl teplot mezi topným tělesem a zbytkem taky může dělat problémy. Správné naladění extruderu je tak docela alchymie, a jsou tam spojené faktory jako regulační smyčka firmware, rychlost extrudování (kroky motoru) firmware, nastavené rychlosti posunu os a stepperu extruderu v software pro generování gcode. Firmware je naladěn na "bežné" typy extruderů, takže pokud experimentuješ s něčím co se chová trochu jinak, budeš muset projít cestou trochu trnitější.
Mimochodem, máš hlazený vnitřní otvor v M6 tyči (teda pokud to je tak udělané)?. Já vrtám 3.2mm, následně hladím výstružníkem na 3.5mm, a ten kousek tyče mám v délce cca 40-50mm, zašroubovaný v tepelném izolátoru PEEK/Ketron1000 do hloubky cca 15mm. Zatím bez záseku tento extruder má naděláno asi 150hodin. Jen musíš přesně stanovit minimální teplotu (a nikdy nepřekročit maximální teplotu) než začneš kroutit motorem a cpát filament do extruderu. Jakmile se to zasekává, zkontroluj jak to vypadá uvnitř barrelu (M6 tyči), zda tam nejsou výpečky materiálu, potom by byla teplota příliš vysoká, zda je vnitřek hladký, a zejména zda, pokud tedy používáš WADE a podobné mechanismy s hnacím zdrsněným šroubem, zda je tento šroub v místě zdrsnění opravdu kulatý a ne šišatý se stejnou hlobkou rýh po celém obvodu, tam může být taky zakopaný pes. Kupodivu tomuto prvku je potřeba opravdu při výrobě věnovat docela péči a nespoléhat se na to, že případné nerovnosti dají do pořádku péra, která tlačí přes ložisko na filament/drát.
:drk222
pro ladění extruderu je nejvýhodnější tato konfigurace hotendu/trysky http://www.makergear.com/pages/superpack-instructions, protože to můžeš kdykoli rozebrat, vyčistit, a zjistit co se tam děje. Myslím že třeba s one-piece nozzle bych to tady taky nenaladil, protože to se zašprcne, a potom abys vyvrtával materiál z barrelu a trysky najednou, a čistil, to je težká pakárna.
pro ladění extruderu je nejvýhodnější tato konfigurace hotendu/trysky http://www.makergear.com/pages/superpack-instructions, protože to můžeš kdykoli rozebrat, vyčistit, a zjistit co se tam děje. Myslím že třeba s one-piece nozzle bych to tady taky nenaladil, protože to se zašprcne, a potom abys vyvrtával materiál z barrelu a trysky najednou, a čistil, to je težká pakárna.
Tohle řešení by byl pro mě krok zpět. Stávající varianta mi umožňuje to rozebrat a navíc se mi taví materiál pěkně až na konci a nevrací se zpět. Přesto mi klade "hot end" docela odpor když tam ten drát dávám. Musím na to docela tlačit silou. Ty ukázky na netu, jak vloží drát do extruderu a bez většího odporu protlačují nechápu... Něco je u mě špatně, už jsem i začal uvažovat jestli neobjednat jiný materiál...
:drk222
asi máš trochu jiný přístup k řešení
já raději začínám tam, kde to všem funguje abych si pořádně osahal jak a proč to ne/funguje mě a potom posouvám tam, kde by to podle mého mělo být po malých kouscích metodou try-fail. Obráceně je to hodně pakárna. Pokud používáš 3mm filament od grrf, mimochodem ten bílý je velmi dobrý tam bych chybu nehledal, tak optimální průměr díry je 3.5mm, a vytlačovat to jde docela volně bez velké síly. Tím myslím že když na to zatlačíš, neměly by se prohýbat hlazené tyče, které drží X vozík. Ten poslední stupeň, tj. "melting chamber" alespoň tak jak mi to funguje, by neměl mít ostrý teplotní přechod, spíš pozvolný, zkusil jsi obalit ten zbytek hotendu směrem k extruderu /a nebo jeho část/ třeba rockwolem s alobalem ? I když ty máš proti mě výhodu, já před reprapem nikdy v reálu neměl přístup a neviděl žádnou jinou 3d tiskárnu (až v průběhu řešení potíží s extruderem jsem viděl tiskárny od BfB u známého, který je prodává). Teplotu měřím na trysce, kterou jsem poslal v odkazu výše, k topení aktuálně používám poměrně malý hliníkový blok s odporem (je akorát na odpor+M6 závit) který je přímo nad tryskou a při extrudování toho samého bílého abs mám repsnapper nastaven na 200°C, skeinforge profil na 210°C a tisknu pooomalu tryskou 0.35mm v 0.32mm layerech, protože dělám mastery pro zaformování reprapu, ty následně stříkám plničem a lehce upravuji aby byly pokud možno co nejvíc hladké, ani ne tak z estetických důvodů, jako kvůli životnosti forem (formy odlévám z lukoprenu N8200 +evakuace, liju PUR Axson F18LC), pracuji/tisknu dva měsíce na prvním kompletně odlitém prototypu a chystám na základě zkušeností verzi 2, kdy jsem schopen replikovat celý reprap litím včetně extruderu do 120-ti minut s odstraněním neplech verze 1. Kalibrace byla provedena podle věcí /Prusa mendel setu/ tisknutých Nopheadem na Hydraptoru a mám slušnou shodu. Mám taky vyrobené filmy pro profi výrobu DPS RAMPS včetně masky, potisku atd., ale aby to mělo finanční smysl, musel bych jich nechat vyrobit asi 50, což zase nevím jestli bych udal... deska potom vychází okolo 120Kč.
asi máš trochu jiný přístup k řešení
já raději začínám tam, kde to všem funguje abych si pořádně osahal jak a proč to ne/funguje mě a potom posouvám tam, kde by to podle mého mělo být po malých kouscích metodou try-fail. Obráceně je to hodně pakárna. Pokud používáš 3mm filament od grrf, mimochodem ten bílý je velmi dobrý tam bych chybu nehledal, tak optimální průměr díry je 3.5mm, a vytlačovat to jde docela volně bez velké síly. Tím myslím že když na to zatlačíš, neměly by se prohýbat hlazené tyče, které drží X vozík. Ten poslední stupeň, tj. "melting chamber" alespoň tak jak mi to funguje, by neměl mít ostrý teplotní přechod, spíš pozvolný, zkusil jsi obalit ten zbytek hotendu směrem k extruderu /a nebo jeho část/ třeba rockwolem s alobalem ? I když ty máš proti mě výhodu, já před reprapem nikdy v reálu neměl přístup a neviděl žádnou jinou 3d tiskárnu (až v průběhu řešení potíží s extruderem jsem viděl tiskárny od BfB u známého, který je prodává). Teplotu měřím na trysce, kterou jsem poslal v odkazu výše, k topení aktuálně používám poměrně malý hliníkový blok s odporem (je akorát na odpor+M6 závit) který je přímo nad tryskou a při extrudování toho samého bílého abs mám repsnapper nastaven na 200°C, skeinforge profil na 210°C a tisknu pooomalu tryskou 0.35mm v 0.32mm layerech, protože dělám mastery pro zaformování reprapu, ty následně stříkám plničem a lehce upravuji aby byly pokud možno co nejvíc hladké, ani ne tak z estetických důvodů, jako kvůli životnosti forem (formy odlévám z lukoprenu N8200 +evakuace, liju PUR Axson F18LC), pracuji/tisknu dva měsíce na prvním kompletně odlitém prototypu a chystám na základě zkušeností verzi 2, kdy jsem schopen replikovat celý reprap litím včetně extruderu do 120-ti minut s odstraněním neplech verze 1. Kalibrace byla provedena podle věcí /Prusa mendel setu/ tisknutých Nopheadem na Hydraptoru a mám slušnou shodu. Mám taky vyrobené filmy pro profi výrobu DPS RAMPS včetně masky, potisku atd., ale aby to mělo finanční smysl, musel bych jich nechat vyrobit asi 50, což zase nevím jestli bych udal... deska potom vychází okolo 120Kč.No já šel teď tak daleko, že jsem pořídil tyčinky z černého ABS na svařování, abych si ověřil, že to není materiálem (mimochodem na obalu t má napsánu pracovní teplotu 350°C, to mi přijde šílené). Podle barvy rozhodně nic nepoznám (HDPE vypadá na první phled úpně stejně). Na 200°C si nedovedu představit že by to rozumně vytlačovalo materiál. Taky teď budu dělat novou hlavu (fyzicky už pátou), protože ten hliník EN AW 6082 co jsem pořídil je hrozně měkký (říkám si jestli mi nedali něco jiného) a při rozebírání jsem to ukroutil... Takže teď zkusím jen hliníkový blok a mosaznou trysku. Taky jsem přemýšlel, jestli nemám moc jemné to ozubení na posuvovém šroubu. Dělal jsem ho závitníkem M4. do zápichu R1.6. (zkusím hrubější)...
A mimochodem já nezačínal od nuly s tou hlavou. Navrhl jsem ji podle existujících prodávaných variant a tudíž jsem nečekal takové problémy....
A mimochodem já nezačínal od nuly s tou hlavou. Navrhl jsem ji podle existujících prodávaných variant a tudíž jsem nečekal takové problémy....
Tak jsem jeste koukal na existujici extrudery a par lidi si pomerne pochvaluje hot-end s kovovou termalni barierou a aktivne chlazenou studenou casti. Podobna konstrukce je i Makerbot MK5.
Pri pouziti tenkostenne nerezove trubicky 5mm/0.3mm steny (http://www.modelmax.cz/modelmax2/eshop/ ... ka-216-5mm) a bariery o delce 5mm mi vychazi tepelna ztrata asi 4W pro 200C tepelny rozdil. Neco udela vlakno, ale to neni moc. Pri pouziti maleho vetracku a chladice by nemel byt problem to uchladit a a horke strane to neni zas tak podstatne zvyseni vykonu(kolem 20W).
Pevnost by mohla byt dostatecna na to, aby nebylo treba zadnou dalsi podporu (podle nejake pofiderni online kalkulacky asi 30N kolmo pri delce extruderu 5cm)
Myslite, ze by bylo mozne do teto trubicky vlepit izolaci z jednostranne leptane PTFE folie? Obtocit prouzek 0.5mm folie okolo trnu a vlepit do trubicky.
Druhou moznosti je pouzit PTFE trubicku, ale tam narazim na to, ze budu omezen dostupnymi rozmery (3/5 TPFE), z venku by mozna sla sebrat o .3mm, vnitrni prumer 3mm je mozna trosku maly, vetsinou se pouziva o neco vetsi prumer nez vlakno. Opracovani z teto strany mi pravdepodobne zvysi koeficient treni, coz je nezadouci. Navic trubicku bud nepujde prilepit, nebo by bylo treba ji nejdriv naleptat (da se sehnat bezvody HNO3 a lithium?).
Bez prilepeni se muze postupne protahovat, mohlo by to zpusobit problemy ...
Pri pouziti tenkostenne nerezove trubicky 5mm/0.3mm steny (http://www.modelmax.cz/modelmax2/eshop/ ... ka-216-5mm) a bariery o delce 5mm mi vychazi tepelna ztrata asi 4W pro 200C tepelny rozdil. Neco udela vlakno, ale to neni moc. Pri pouziti maleho vetracku a chladice by nemel byt problem to uchladit a a horke strane to neni zas tak podstatne zvyseni vykonu(kolem 20W).
Pevnost by mohla byt dostatecna na to, aby nebylo treba zadnou dalsi podporu (podle nejake pofiderni online kalkulacky asi 30N kolmo pri delce extruderu 5cm)
Myslite, ze by bylo mozne do teto trubicky vlepit izolaci z jednostranne leptane PTFE folie? Obtocit prouzek 0.5mm folie okolo trnu a vlepit do trubicky.
Druhou moznosti je pouzit PTFE trubicku, ale tam narazim na to, ze budu omezen dostupnymi rozmery (3/5 TPFE), z venku by mozna sla sebrat o .3mm, vnitrni prumer 3mm je mozna trosku maly, vetsinou se pouziva o neco vetsi prumer nez vlakno. Opracovani z teto strany mi pravdepodobne zvysi koeficient treni, coz je nezadouci. Navic trubicku bud nepujde prilepit, nebo by bylo treba ji nejdriv naleptat (da se sehnat bezvody HNO3 a lithium?).
Bez prilepeni se muze postupne protahovat, mohlo by to zpusobit problemy ...
Jak se leptá PTFE pomocí bezvodý HNO3 a Li? PTFE dýmavou dusku totiž snáší naprosto v pohodě a jak ho lepit by mně docela zajímalo (vím že to lze, ale nevím jak).ledvinap píše:... by bylo treba ji nejdriv naleptat (da se sehnat bezvody HNO3 a lithium?).
Bez prilepeni se muze postupne protahovat, mohlo by to zpusobit problemy ...
Ionty aklakickych kovu (Li,Na,K) jsou schopne reagovat s flourem v PTFE a nahradit ho nejakou organickou skupinou. Takovy povrch se pak da lepit jako bezny plast.Pruduch píše: Jak se leptá PTFE pomocí bezvodý HNO3 a Li? PTFE dýmavou dusku totiž snáší naprosto v pohodě a jak ho lepit by mně docela zajímalo (vím že to lze, ale nevím jak).
Probem je, ze alkalicky kov je treba v necem rozpustit. Tekuty amoniak mi prijde jako nejvic dostupny (Az na tu teplotu, -36C nebo tak nejak).
Dalsi moznosti je THF a nejaka dalsi exoticka rozpoustedla, ale to mi prijde skoro zlozitejsi (a u THF i nebezpecnejsi, na vzduchu z nej vznikaji organicke peroxidy.
A nebo to jde plazmatem, na to se jeste podivam.
No, pokud si tak matně vzpomínám na chemii ze základní školy, byl bych při zkamaráďování kyseliny ( a to nejen koncentrované HNO3, ta se tuším prodává jen na spec. povolení, neb je základním prostředkem pro výrobu téměř všech výbušnin ) a alkalického kovu ( Lithium ) opatrný, abych pak nemusel své dílo seškrabávat i s částmi svého těla z okolních stěn.... 
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta tenkostěnná nerezová trubička má mít výhodu v čem? Jako že nestačí tak rychle vést teplo? Dneska zkusím novou variantu a pak ji kdyžtak dám na net (podle toho jak dopadnu). Ale dělal jsem si výpočty v ansysu a rozložení teplot vypadalo dobře.
Je to o trosku bezpecnejsi. Pletu si HNO3 a NH3, celou dobu mam na mysli tekuty amoniak. No jo, uz jsem z gymplu nejak moc dlouho ...testone píše:No, pokud si tak matně vzpomínám na chemii ze základní školy, byl bych při zkamaráďování kyseliny ( a to nejen koncentrované HNO3, ta se tuším prodává jen na spec. povolení, neb je základním prostředkem pro výrobu téměř všech výbušnin ) a alkalického kovu ( Lithium ) opatrný, abych pak nemusel své dílo seškrabávat i s částmi svého těla z okolních stěn....