MN80 - Konkretne otazky ohladom renovacie, udrzby

[capajev]

Měřit můžeš co chceš, stejně naměříš píp a stejně je to spíš k ničemu (při tom, jak to je obvykle zbastlený).
Vůle musíš nastavit tak, aby se to při provozních otáčkách, co chceš používat se to neutahovalo .
Bohužel to u 80 obvykle je tak když to nastavíš tak aby to běželo dobře na maximu (tj. cca 2000 ) tak je dole je to volný a má to tendenci kmitat a nedrží to rozměry jak má.
A naopak
Když nastavíš vůli dole jak by to bylo třeba, tak nahoře se to utáhne do 5-10 minut.
Já mám to tak, že to je schopné trvale běžet na ty 2000 a když to má trvalou provozní teplotu, tak je vůle "nepatrně víc než nic" - odhadem tak stovka a půl.
Tj, co nejtěsnější, ale aby se to neutahovalo.
Pravděpodobnost, že se ti to podaří nastavit líp je čistá nula - to by to muselo mít mazání oběhem a být to o kategorií líp udělaný.
I tak ale není problém v serií točit v půlstovce (na malých dílcích) - samozřejmě ale i zbytek mašiny musí být v dobrém stavu.

Jj, přesně to už jsem vypozoroval, že mít to nastavené na celý rozsah ideálně nejde a je tam vždy kompromis.
Takže prostě cit, pokus omyl a zkoušet zda se to už nepřehřívá.

[MarosD]

A pokud ji máš povolenou někde mezi čelem ložiska a ségrovkou tak to k ničemu není.

Ano. Presne toto je ten dovod. Podla mna by to v manuale malo byt spomenute. Pretoze, ked sa neopre, tak je to lozisko stiahnutie/zatlacene v chassis a povolenie klinu (podla manualu) to lozisko neuvolni, prave naopak. Vreteno bude zaseknute.

Ak by v manuale bolo:
Povolime skrutku 29, odtahovanim matice 30 sa opreme o segerku a povolime lozisko z ulozenia. Az potom mozeme nastavit radialnu volu opatovnym utiahnutim matice 30 a aretacie 29.

A uz aj som ticho, pretoze mi to samemu vadi Slovickarim zbytocne, len mozno niekoho v buducnu to tiez bude trapit.

[Sancho Panza]

ještě naprosto zásadní informace - nemalý (respektive zásadní) vliv na oteplení vřeteníku a vřetene má tah od řemenů - takže jako úplně první se musí nastavit řemeny tak, aby to dostatečně tahlo, ale ani o 1mm ne zbytečně víc. Řemeny musí být perfektní a naprosto čistý. U té staré te celkem jde, u té s těma nesmyslnýma novýma řemenama, to rozumně nenastavíš ani kdyby ses rozkrájel - protože buď to netahne vůbec a nebo stejně blbě a navíc to topí jako prase (protože to prostě musíš došponovat co to jde ).
No a teprve když jsou jasný řemeny (tj. kolik to bude generovat tepla naprázdno) tak má smysl nastavovat vůle - protože pokud zbytečně přetáhneš řemeny, tak i s volnýma futrama to bude nahoře topit jako prase, takže se utahovat na horních otáčkách.
Samozřejmě pokud budeš točit jenom dole, tak ty řemeny můžou být utáhlý daleko víc - ale i tak zbytečně trápíš ty futra a vřeteno.
Navíc jakmile dodatečně dotáhneš řemeny, tak obvykle musíš pak povolit ložiska - protože všechno souvisí se vším.

[Lubos2]

Ahoj pánové. Asi se vším co napsal Sancho Panza od mého posledního příspěvku musím souhlasit.
Pro Sancho Panza - co se týká kleštin, je mně jasné co jsi psal a stydím se za svou malou znalost ohledně jich. Je jasné, že při seriové výrobě jsou nejlepší kleštiny vyrobené na konkrétní práci. Ale co mně není jasné a zajímalo by mně to, proč výrobci kleštin většinou dělají sady kleštin s 0,5mm rozsahem od sebe?
Jinak jsi psal, že jsou dobré měkké čelisti ale podle mně ty nejsou zrovna nejlepší na seriovku. Tím myslím opravdu serie a ne třeba pět kousků. A to proto že dojde k jejich omačkávání, nemluvě o pomalejším upnutí - tím myslím při práci s ocelí.
Takže ber to ode mně jako dotaz a díky předem za objasnění.
Pro MarosD - sice chápu, že se ti zdá, že máš mnoho otázek, ale je lepší se dvakrát zeptat, než něco skazit. Jinak ta vůle by se dala odvodit od stoupání závitu těch matek, ale dle mne je to zbytečné a postupoval bych podle toho co tu již bylo řečeno. Jediné co bych dodal k napnutí klínových řemenů, tak by se dalo odpíchnout od doporučení výrobců aut - kdysi, že průhyb napnutého řemenu by měl být 1-2cm - a netlučte mně za tohle.
Ahoj Lubos2

[capajev]

ještě naprosto zásadní informace - nemalý (respektive zásadní) vliv na oteplení vřeteníku a vřetene má tah od řemenů - takže jako úplně první se musí nastavit řemeny tak, aby to dostatečně tahlo, ale ani o 1mm ne zbytečně víc. Řemeny musí být perfektní a naprosto čistý. U té staré te celkem jde, u té s těma nesmyslnýma novýma řemenama, to rozumně nenastavíš ani kdyby ses rozkrájel - protože buď to netahne vůbec a nebo stejně blbě a navíc to topí jako prase (protože to prostě musíš došponovat co to jde ).
No a teprve když jsou jasný řemeny (tj. kolik to bude generovat tepla naprázdno) tak má smysl nastavovat vůle - protože pokud zbytečně přetáhneš řemeny, tak i s volnýma futrama to bude nahoře topit jako prase, takže se utahovat na horních otáčkách.
Samozřejmě pokud budeš točit jenom dole, tak ty řemeny můžou být utáhlý daleko víc - ale i tak zbytečně trápíš ty futra a vřeteno.
Navíc jakmile dodatečně dotáhneš řemeny, tak obvykle musíš pak povolit ložiska - protože všechno souvisí se vším.

No co se týká napínání řemenů tak souhlasím a proto mi při malých otáčkách prokluzujou řemeny. Mám totiž ty nové 60°, přepínat se mi je nechtělo právě s ohledem na ložiska. Už chvilku přemýšlím že je vyhodím a předělám to.

[zverodoktor]

Ja mám tiež polyflexy (tie nové). Nastriekal som ich nejakým sprejom na remene tuším od motipu a ťahajú znateľne lepšie.

[capajev]

Ja mám tiež polyflexy (tie nové). Nastriekal som ich nejakým sprejom na remene tuším od motipu a ťahajú znateľne lepšie.

Díky za tip.

[Milan199]

...
Jinak jsi psal, že jsou dobré měkké čelisti ale podle mně ty nejsou zrovna nejlepší na seriovku. Tím myslím opravdu serie a ne třeba pět kousků. A to proto že dojde k jejich omačkávání, nemluvě o pomalejším upnutí - tím myslím při práci s ocelí.
...

Je to tedy dotaz na Sanchu, ale v měkkých čelistech dělám týdně desetitisíce kusů, tak k tomu asi mohu také něco říci.

Půvab měkkých čelistí je, že je kalibruješ přímo ve stroji a sklíčidle. Tím odstraníš drobné nepřesnosti sklíčidla.

Druhá věc je, že čelisti obrobíš přímo na průměr obrobku. Měřím to třídotekovým mikrometrem, předepnuté na stejný tlak jako při práci. Tímpádem to sedí celou plochou a třeba na obrábění hliníkových dílců je životnost čelistí klidně milion kusů. Pak je snadno znovu zkalibruješ.

[Sancho Panza]

...
Jinak jsi psal, že jsou dobré měkké čelisti ale podle mně ty nejsou zrovna nejlepší na seriovku. Tím myslím opravdu serie a ne třeba pět kousků. A to proto že dojde k jejich omačkávání, nemluvě o pomalejším upnutí - tím myslím při práci s ocelí.
...

Je to tedy dotaz na Sanchu, ale v měkkých čelistech dělám týdně desetitisíce kusů, tak k tomu asi mohu také něco říci.

Půvab měkkých čelistí je, že je kalibruješ přímo ve stroji a sklíčidle. Tím odstraníš drobné nepřesnosti sklíčidla.

Druhá věc je, že čelisti obrobíš přímo na průměr obrobku. Měřím to třídotekovým mikrometrem, předepnuté na stejný tlak jako při práci. Tímpádem to sedí celou plochou a třeba na obrábění hliníkových dílců je životnost čelistí klidně milion kusů. Pak je snadno znovu zkalibruješ.

Asi tak - takhle vypadají duralový měkký pakny do PMLka (mechanický, pro tažnou/tlačnou trubku tahanou pneuválcem průměr cca 200) po nějakých 8000 kusech. Nevidíš nic, nenaměříš nic. Furt stejný.
Obecně je největším nebezpečím pro jakýkoli měkký pakny obsluha s IQ tykve - když upíná zapráskaný kusy a nebo kusy s tragickýma tolerancema a tragickýma povrchama (orvaný).

[Sancho Panza]

co se týká kleštin, je mně jasné co jsi psal.Je jasné, že při seriové výrobě jsou nejlepší kleštiny vyrobené na konkrétní práci. Ale co mně není jasné a zajímalo by mně to, proč výrobci kleštin většinou dělají sady kleštin s 0,5mm rozsahem od sebe?
Jinak jsi psal, že jsou dobré měkké čelisti ale podle mně ty nejsou zrovna nejlepší na seriovku. Tím myslím opravdu serie a ne třeba pět kousků. A to proto že dojde k jejich omačkávání, nemluvě o pomalejším upnutí - tím myslím při práci s ocelí.
Ahoj Lubos2

No, co je dobrý na serií a co ne rozhoduje tvar, velikost dílce, materiál, řezný síly a spousta dalších věcí.
Obecně ale platí, že jakýkoli sklíčidlo je hmotnost a hlavně vyložení na vřetenu navíc, takže to jednak generuje větší setrvačnost (tj. časy akceleraci a deceleraci), sklíčidlo nesrovatelně víc cáká (rozprašuje) a pokud má být skutečně přesné, tak reprezentuje tragické peníze. Navíc, pokud chceš aby to běželo, tak prostě musí být měkké pakny - s tvrdýma to nikdy perfektně nepoběží.
Takže obecně na malé dílce s rozměrama na než mám kleštiny, použiju kleštiny. Pokud kleštinu nemám, tak buď se kleština musí udělat, nebo koupit a nebo (v nouzi) udělat mezipouzdro (když je to nouzovka na pár kusů) Co si vyberu je otázka kalkulačky, technického zázemí a zkušeností.
Naopak sklíčidlo použiju, když je dílec velký, nevyplatí se kleština, potřebuju aby to víc drželo a obecně pokud je to krátký dílec nebo nějaký patvar. Na normální seriovost duralový pakny, když toho bude spousta a budu muset upínat silově, tak měkký, zušlechtěný ocelový.
To platí pro normální "dospělý" (ale i malý) mašiny v normální firmě.
U MN80 si nedokážu představit, že by pro to, co je normální obsluha schopná vydržet a co má logiku (tj. ne třeba serie 50 000ks ) že by mohl vzniknout problém s životností (omačkáváním) měkkých paken.

[Sancho Panza]

Ale co mně není jasné a zajímalo by mně to, proč výrobci kleštin většinou dělají sady kleštin s 0,5mm rozsahem od sebe?

Protože běžné materiály v tyčích) jsou po 0.5mm (některé i jenom po 1mm) takže pokud se upíná tyčovina, tak nic víc než rastr po 0.5mm rozhodně nepotřebuju. Pokud dělám druhé strany (dokončovák) tak normální dílec, co nekreslil úplný censored má opět rozměry po celých mm a nebo maximálně opět v půlmilimetru - takže opět nic jiného než rastr 0.5 nepotřebuju.
Pokud je to mašina, kde se předpokládá že se bude dělat z tyčí s "chlupatýma" rozměrama (třeba 2.2 ) tak obvykle jdou koupit kleštiny po desetině (cena pak samozřejmě je jiná).
No a když mi ani to nestačí, tak prostě se musí udělat kleština zákaznická - tj. pokud mám na to zázemí, tak sám, nebo jí koupím jako výkresovou (a těžce zaplatím). No a poslední možnost jsou blank (slepý) polotovary - kdy je kleština celá taková polotvrdá a nemá udělanou díru - tu si do ní protočím (nebo vyhrabu i obecný patvar) na mašině pak sám. Životnost proti normální kleštině z pérovky je samozřejmě diametrálně nižší, ale můžu si tam operativně vypáchat co chci sám a hned.
Třeba pro Sch70 jsou to položky 503,504,505,506,507 (zadek W12) nebo pro F12 487,488,489 a další.
Tady je pro ilustraci třeba blank dvojková velikost v B32 pro Sch125
https://www.georgessavoie.com/en/store/ ... 1001-.html

[Sancho Panza]

jinak ještě jedna dost důležitá poznámka - ta kleština na tom předchozím linku je s prominutím ojeb - protože to blank sice je, ale už protočený. Tzn, ne, že by to nešlo protočít dál (znova, na větší) - ale prostě je už použitá (protočená) a tak se do ní nic menšího už neprotočí a hlavně se musí protáčet s mezivložkama - protože už je "rozdělená".
Čistý nový nepoužitý blank od výrobce vypadá takto
https://www.quality-tools.ch/en/w20/149 ... m-w20.html

[Lubos2]

Pro Sancho Panza a Milan199. Děkuji za obsáhlé objasnění co se týká upínání v kleštinách a proč jsou vyráběny tak jak jsou. Co se týká měkkých čelistí tak to je také fajn, ale ptal jsem se hlavně na práci s MN80 a Milane199 hezky vysvětlené ale MN80 nemá ani pneumatické nebo hydraulické sklíčidlo a tudíž mimo citu v rukou a dalšího jako je čistota materiálu ap. tak to není úplně ono. Ale přesto ještě jednou děkuji vám oběma.
Zatím Ahoj Lubos2

[Milan199]

... Co se týká měkkých čelistí tak to je také fajn, ale ptal jsem se hlavně na práci s MN80 a Milane199 hezky vysvětlené ale MN80 nemá ani pneumatické nebo hydraulické sklíčidlo ...

Tak chtěl jsem hlavně upozornit na výhody měkých čelistí a ty se týkají i čelistí pro ruční sklíčidla. Pro sklíčidlo IU80 jsou jen monoblokové // což se docela prodraží // ale pro IU100 už jsou i nástavkové.

Druhé sdělení bylo, že životnost měkých čelistí je díky velké ploše styku s obrobkem opravdu veliká a to i u hliníkových čelistí.

Na MN80 by se pneumatické sklíčidlo dalo adaptovat celkem snadno, ale není to nic levného a pro takový stroj to nemá moc cenu.

[Lubos2]

Pro Milan199 - Škoda, že jsme si úplně neporozuměli - Co se týká měkkých čelistí, tak to bych řekl, že je mně jasné. Ale chtěl jsem jen říct, že u pneumatického či hydraulického sklíčidla je tlak na obrobek stále stejný kdežto u manuálního se mění podle síly utažení. Ano, vím, že záleží hodně na rukou.
Ale čistě teoreticky by mně zajímalo jak by jsi chtěl aplikovat pneumatické sklíčidlo na MN80 - a ber to tak, že neznám tato sklíčidla a tak by mně zajímalo jejich možné uplatnění. Díky za odpověď a Ahoj Lubos2