CNC Fórum

Celková délka modelu je cca 2.5 m a rozpětí 1.9m. Směrovka není vakuovaná. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o kopyto tak na hmotnosti nezáleží. Na každé straně je 6 vrstev tkaniny 140g. Ale ještě to zevnitř vyztužím jedním žebrem (aby se na to dalo při broušení přitlačit). Jinak předpokládaná váha 14 kg (suchá) - vzletová 16.5 kg (3.2 l kerosinu). Plošné zatížení 180g/dm2 - což je skoro větroň . V současné době provozuji model se zatížením 400g/dm2 a taky je to v pohodě - jen se na to musí jít s rozumem a moc neblbnout Jsem si vědom, že tohle spíš patří na mojehobby.cz, ale tam po zkušenostech už nedám nic. Teď začínám řešit vejškovku - kreslim - do konce roku bych rád měl pracovní formu a ulaminováno.

Martinhora píše: Na každé straně je 6 vrstev tkaniny 140g. Ale ještě to zevnitř vyztužím jedním žebrem (aby se na to dalo při broušení přitlačit).

Spis by to chtelo vyplnit cely objem nejakym vypenovacim EP, obavam se, ze to zebro prez 6x140 "proleze".

Aha, tak to jsem špatně pochopil. To bude teprve kopyto. A nebylo by tedy výhodnější ho udělat přímo z toho umělého dřeva ?
Ale určitě k tomu máš své důvody.
Miloš.

Toho vypěňování se bojím - aby se to nenafouklo. Jinak to žebro jsem měl v plánu z tvrdého polyše (široké). Jasně, že by bylo snažší ze dřeva udělat přímo kopyto ALE. První problém je v tom, jak to upnout aby se to dalo obrobit - obrábět to v celku nebo ze dvou půlek (ty pak slepit)? Dumal jsem nad tím hodně dlouho a nic mě nenapadlo. Další problém je v tom, že odtokovka má 1.5mm. A umělé dřevo zase tak pevné není aby se to na konci nevylamovalo. Taky celková tuhost by asi nebyla nic moc. Něco většího je v pohodě, ale tohle je dost tenký. Ještě se do toho bude rýt paneláž + nýty stříkat leštit atd atd. tak to musí být trochu odolný.

Ano, s tím vypěňováním opravdu opatrně, kdysi dávno jsem vypěnil laminátové kopyto na křídlo a po třech dnech se nafouklo jako balón.
Miloš.

Samozrejme ze to nesmi byt vypenene montazni penou Ale 6x140g sklo bude cca 1,6-1,8mm stena a to mi prijde u tak velkeho dilu dost malo na to, aby to bylo dute. Koukni k Vasovi na web, jak delal kopyto na kridlo na velkou Alcu.

Martinhora píše:Toho vypěňování se bojím - aby se to nenafouklo. Jinak to žebro jsem měl v plánu z tvrdého polyše (široké). Jasně, že by bylo snažší ze dřeva udělat přímo kopyto ALE. První problém je v tom, jak to upnout aby se to dalo obrobit - obrábět to v celku nebo ze dvou půlek (ty pak slepit)? Dumal jsem nad tím hodně dlouho a nic mě nenapadlo. Další problém je v tom, že odtokovka má 1.5mm. A umělé dřevo zase tak pevné není aby se to na konci nevylamovalo. Taky celková tuhost by asi nebyla nic moc. Něco většího je v pohodě, ale tohle je dost tenký. Ještě se do toho bude rýt paneláž + nýty stříkat leštit atd atd. tak to musí být trochu odolný.

ahoj,

mužeš kouknout ke mě na web http://www.vasamodel.cz" onclick="window.open(this.href);return false; v levo odkaz připravuje se a sjet až dolu, je tam alka 1/4
směrovku jsem frézoval právě na dvě půlky a poté slepil, teda vlastně ještě neslepil ležej mi tu na stole ale brzy se k tomu zase vrátím a dofám že na léto bude hotová.
jinak jak to udělat: vyfrézoval jsem obrys sop s nějakým přídavkem, myslím že 5mm, potom objel do desky lamina jen 0,1mm do hloubky ten samý obrys abych věděl kam přilepit tu naformátovanou sop, tím tedy byla zároven určená 0 pro x/y , na lamino jsem položil matrial pro sop a obrys oblil vteřinákem (nejlepší upínka pro umělí dřevo ), tím je matrial chycen jen po obvodě a nikoliv pod sop, sop jsem vyfrézoval rovnou finišem bez hrubování s krokem 0,5mm. pak jen stačí směrovku zvednou. Některé díly jen naboduju kapkami vteřináku a po vyfrézování stačí pomocí šroubováku díl odrhnout, jde to v pohodě. Takto byl dělám i celý trup.
na křídlo jsem použil vypěněvocí epoxid od skolila, název je na fotce, chce to ale odlévat na víckrát, jedna strana samozřejmě musí být otvřená (kořenové/koncové žebro)

Vašek

zami píše: Teď jsem objednal na zkoušky MDF. Zkusím jak by z toho šlo dělat kopyta. Umělé dřevo je pro mě přece jen finančně nedostupné.
Miloš.

byl jsem na tom uplně stejně, taky jsem dříve frézoval z MDF, ale naštěstí cena toho dřeva není už tak hrozná jak bývala, cena byla pro mě taky vysoká a je teda pořád, ale práce s ním a hlavně výsledek stojí za to a MDF už nikdy více.
Jde mnohem rychleji frézovat, povrch po vyfrézování naprosto perfektní, stačí jen lehce přebrousit, a někdy nedělám ani to, rovnou naseparuju a vylaminuju kopyto. V MDF mi hořely frézy, do umělého dřeva můžu klidně použít tupou a jede to pořád. Povrch v MDF je chlupatý, huře se brousí, vyfrézovaný díl je potřeba přebrousit, napustit epoxidem, přebrousit a teprve potom je možné do toho laminovat, to u umělého dřeva odpadá. U malého modelu bych cenu umělého dřeva neřešil, fakt se to vyplatí, u velkého to je horší, např. cena um.dřeva na Alku 1/4 byla asi 20 000,-

Ahoj.
Tvůj web samozřejmě znám.
Když si uvědomím jak je ta Alca velká, tak to není zase tak strašná cena. Taky mě to umělé dřevo nadchlo. Mám tady pár zbytků od kamaráda a dělá se z toho fakt super.
MDF už mám objednanou celou desku, tak s tím budu muset chvíli zápasit.
Miloš.

ahoj . jenom poznamka ktem pěnam. jsou už i pěny ktere nemění objem po vystříkáni. alespoň mi to tvrdí kamarad co to použivá na zateplovaní baraku. prí se stím lepi poliš a nezvedší to objem..skuste pohledat někde na netu..

Pokud vím tak PU pěna tvrdne působením vzdušné vlhkosti. Možná by stálo za to přidat do forem před vypěněním trochu vody, rychleji by do vytvrdlo i uprostřed formy kam se vzdušná vlhkost těžko dostane a pak to bobtná a bobtná a ......... Mám pocit že jsem to někde četl v nějakém návodu.

testone píše:Pokud vím tak PU pěna tvrdne působením vzdušné vlhkosti. Možná by stálo za to přidat do forem před vypěněním trochu vody, rychleji by do vytvrdlo i uprostřed formy kam se vzdušná vlhkost těžko dostane a pak to bobtná a bobtná a ......... Mám pocit že jsem to někde četl v nějakém návodu.

ta pěna co jsem použil do křídel je dvou složková, nebo dokonce tří složková, a vytvrdne sama osobě i uprostřed za pár minut, je potřeba pracovat velice rychle, začne pěnit okamžitě po rozmíchání

vasa píše: Některé díly jen naboduju kapkami vteřináku a po vyfrézování stačí pomocí šroubováku díl odrhnout, jde to v pohodě.

Vašek

S tím vteřiňákem to jde opravdu super. Teď jsem dělal zase pár věcí a už to lepím všechno na vteřiňákem. Super nápad - díky Jen ten bordel z umělého dřeva je strašnej - hlavně ten prach je úplně všude - mám ho ho snad i v trenýrkách

Martinhora píše:

vasa píše: Některé díly jen naboduju kapkami vteřináku a po vyfrézování stačí pomocí šroubováku díl odrhnout, jde to v pohodě.

Vašek

S tím vteřiňákem to jde opravdu super. Teď jsem dělal zase pár věcí a už to lepím všechno na vteřiňákem. Super nápad - díky Jen ten bordel z umělého dřeva je strašnej - hlavně ten prach je úplně všude - mám ho ho snad i v trenýrkách

jsem rád že ti to pomohlo, ulehčí to spoutu práce a času, a hlavně to drží, taky začnu ted zase hoodně frézovat http://www.jettigers.cz/komunita/viewto ... ?f=4&t=113" onclick="window.open(this.href);return false;
s tím prachem je problém, mě to, to osávání taky už nepobralo, tak frézuju bez něho, frézu mám zavřenou v takovém akvárku, tak to moc neřeším

Zdravím. Z jistých důvodů jsem se rozhodl ze stroje odstranit rotační matici a nahradit to pevnou maticí s točícímse šroubem. Bohužel se z matice v tomto uspořádání ozývají strašné pazvuky - vrzání,skřípání - jakoby běžela nasucho. Matku jsem celou rezebral - vyčistil- odmastil - vyfoukal - namazal a zase složil. Ale bez výsledku - chová se to furt stejně. Dokonce mi p.Quis půjčil úplně novou matku a zase se to chová stejně. Už mě nic nenapadá. Zkusil jsem ten zvuk nahrát na kameru - tak kdyby někoho něco napadlo ........