CNC Fórum

Kterou z těchto fréz zvolit na frézování izolace na tišťáku ?
http://www.cncshop.cz/drazkovaci-freza- ... -typ-802-9
chci dosáhnout toho aby to odvedlo co nejkvalitnější práci a taky aby se mi nezlomila špička .. jakou rychlost posuvu a zapuštění a jaké otáčky vřetene volit ? (maximum mam možnost 36000ot/min)

Hmm myslel jsem, že už touhle dobou budeš mít spoustu odpovědí

Zkusim tedy nahodit moje poznatky.
- Gavírovací frézy s co nejmenším úhlem - tedy ty 30°
- Vem od každé aspoň dvě, je potřeba vyzkoušet rozdíly a z toho plynoucí výhody pro daný typ frézování
(plochá děla trochu širší stopu a nechá si víc líbit. Je tedy vhodná na jednodušší motivy (kde nehrotíš tolik miniaturizaci třeba kvůli SMD atd...)
- nejlepších výsldků jsem dosáhl s tou od Datronu (ale zdá se že už ji CNCShop.cz v nabídce nemá. má už jen nějaké velké)
- rychlost zajíždění taková aby se vřeteno nezatřepalo při deleleraci na zastavení v ose Z (pravděpodobné ulomení špičky)
(rychloposuvem hrkni na 0,2mm nad povrchem a zbytek klidně dojeď pracovním posuvem 300mm/min až 1000mm/min podle kvality frézky)
- hloubka tak 5 um až setinu pod povrch mědi (z toho plynou nemalé nároky na rovinost a přesné upnutí tišťáku)
- otáčky na maximum - čím víc tím líp (tedy pokud to nemá za následek odcestování vřetene mimo frézku)
- naprosto zásadní je taky házivost vřetene (fréza musí krájet břitem a né rýt bokem nebo zadní stranou atd)
(to jestli krájíš nebo ryješ poznáš podle kvality "hrany" spoje - při správných podmínkách nevzniká absolutně žádný otřep, nemusí se nijak "šmirglovat" atd)
- Rychlost posuvu je daná rychlostí otáček a typem frézy. Při 36000 ot/min můžeš začít na 300mm/min a zvyšovat podle kvality řezu (klidně až na trojnásobek)

(to že ti rupla špička sluchem nepoznáš a zrakem bez lupy taky obtížně, ale uvidíš hned rozdíl v kvalitě řezu)

Každopádně sem dej nějaké foto/video (pokud možno) ať vidíme jak se ti daří

Materiál přitáhnout přes nějaký profil na obou delších hranách, aby se narovnal. Každá nerovnost je hned znát na šířce drážky. Používám gravírovací hroty tuším 45 stupňů.

díky za odpovědi .. vemu tedy prozatím tu 30 stupňů špičatou uvidíme jestli to účel splní vřeteno mi určitě házet nebude to mam vyzkoušené .. to dělá jen když se krájí něco tvrdýho a po moc velkých kouscích jinak jak bych měl řešit upnutí tišťáku ? prosím nějaký obrázky.. něco pod něj dát ? už několikrát se mi stalo že jsem měl půlku tištáku udělanou a druhá půlka prostě nedotčená ... křivost ještě musím vyřešit , jinak jsem obráběl mizernýma karbidovýma půlkulatýma frézama a to jsem do mědi zajížděl na maximální otáčky 50mm/min a stejně .. akorát jsem slyšel jak kus ulítnul .. to co koupim tak snad bude OK .. tu křivost .. no občas dělám až 30 cm dlouhý tišťáky a tam už je to znát ..

ty tistaky nejsou vsude stejne tlusty
idealni je digitalizovat povrch a pak pouzit kompenzaci v Z

a to jak ?

https://www.youtube.com/watch?v=pYbcM2EDMjU" onclick="window.open(this.href);return false;

kutilak píše:vřeteno mi určitě házet nebude to mam vyzkoušené

Prozradíš jak jsi to zkoušel ? Měřil jsi to úchylkoměrem ? Nebo žijš v blažené představě že okem nevidíš že by to šmrdlalo tak to musí být určitě OK ?

kutilak píše:jinak jsem obráběl mizernýma karbidovýma půlkulatýma frézama a to jsem do mědi zajížděl na maximální otáčky 50mm/min a stejně .. akorát jsem slyšel jak kus ulítnul

To je jasná známka toho že buďto háže vřeteno, nebo je gumová frézka
(další příčina ohnutá fréza, ale to karbidové nebývají protože raději rupnou než by se ohnuly)

kutilak píše:vemu tedy prozatím tu 30 stupňů špičatou

Asi máš přebytek peněz že chceš platit "kilo" za poštu pro to abys po pár sekundách zjistil že rupla špička a víkend je v tahu bez možnosti dalšího zkoušení
.... mno nic. Zkušenost je nepřenositelná

kutilak píše:křivost ještě musím vyřešit ,

Pro začátek to chce ofrézovat si nějaký tvrdší kus dřeva (buk, dub, ořech atd...) a na ten to lepit oboustrannou lepící páskou co se používá pro lepení těsnění na okna. Je velice tenká (pár setin) a šířka necelý cm.
Důležité je podlepit to v pásech přes celou délku tišťáku. Ten potom "okopíruje" relativně přesně "rovinu" kterou jsi si předtím (maximálně hodinu předem - dřevo stále pracuje a setiny lítají jako zběsilý) ofrézoval.

Jinak je samozřejmě lepší si povrch ještě digitalizovat a korigovat Z jak píše Robokop (k tomu jsem se ale zatím nějako nedopracoval).

vřeteno aby házelo .. to bych se divil.. při těch 36000ot/min už by to bylo i slyšet ne ?napadá mě ovšem možnost křivá kleština .. no těžko říct .. obědnávám 30 stupňů a 45 stupňů .. víc peněz nemám .. a s tou křivostí .. ano skvělej tip , ovšem tak to více méně provozuju ale stejně to není 100% .. oni se tam ty dvě setinky vždy někde objeví .. jinak ta digitalizace v ose Z by mě zajímala , ovšem ne pro linux .. to už bych tu v tom měl moc velkej maglajz .. už teď tu provozuju windows XP a windows 8.1 kvuli funkčnosti mach 3 dva OS.. nebylo by něco na windows ?

tyhle nastroje nesnesou zadnou hazivost
to znamena vreteno za mailand a jen klestina te vyjde prez 1000,-
jestli nemas na vic jak na 2 nastroje tak na to zapomen

tak přecejen to hází malinko .. nepadlo mě o malilinkato nechat na soustruhu sjet tu vnitřní stranu kam se strkaj kleštiny možná že by to pomohlotřeba je kleština dobrá .. a pokud je to opravdu tímhle tak bych určitě pošetřil a přiští měsíc utrhnul zase nějakou tu korunu do řešení toho aby to bylo dokonalý
https://youtu.be/94OsRvbTIdI

Nejvíc ušetříš když uděláš nebo necháš udělat desky fotocestou

2 kutilak
... místo téhle parodie na hodinky si sežen pořádný 1µ hodinky ! ... a jako první věc změř házivost vnitřního kuželu (tím zjistíš kde je problém: kužel, kleština nebo oboje)
ps. abys byl v obraze, tak pro tyhle účely potřebuješ docílit min. 10x lepší házivost než je na tom tvém videu
...

OK .. tak sháním

tak kleština je kupodivu rovná , problém je s vřetenem... na kleštině jsem si udělal značku kde je maximální vybočení a na klešině taky ... kleštinu jsem pootočil a její značka s vychílením už neseděla a značka na vřetenu stále stejně .. nějaký návrhy co s tím ?