CNC Fórum

Našel by se tu někdo ochotný přebrousit kleštinu ISO30 z průměru 11mm na 12mm? Čili zvětšit v kaleném materiálu otvor o 1mm, s hloubkou asi 38mm. Předem děkuji i za poznámky, proč se do toho raději nepouštět

Čo si pamätám, tak klieštiny sa brúsili nie v celkom rozrezanom stave- tie rezy pilkou neboli vpredu celkom dokončené, ale ponechali sa tam na hrane 2-3 mm2 nedorezaného, aby to nechvelo, a držalo rozmer. Po obrúsení sa to dorezalo tenkým rozbrusovacím kotúčom. V tvojom prípade by to prebrúsenie bol problém, aj keď netvrdím, že sa to nedá, ale bolo by to niekolkonásobne drahšie ako nová klieština.

Ja by som skúsil hĺbičku alebo vyrezať drôtom, cena je otázna.

Kleštiny v rozřezaném stavu přebrousit lze, ale nevím jak. Zřejmně to ale není žádná prasečina, protože mi to nabízela i jedna firma, která kleštiny přímo vyrábí. Jednalo se tehdy o přebroušení již hotové kleštiny průměru 11,5 na 12 mm.
Pokud se někdo kompetentní může k tomuto tématu vyjádřit, budu rád.
Milan

Mi_los1 píše:Kleštiny v rozřezaném stavu přebrousit lze, ale nevím jak. Zřejmně to ale není žádná prasečina, protože mi to nabízela i jedna firma, která kleštiny přímo vyrábí. Jednalo se tehdy o přebroušení již hotové kleštiny průměru 11,5 na 12 mm.
Pokud se někdo kompetentní může k tomuto tématu vyjádřit, budu rád.
Milan

Samozřejmě to lze - ale jsou pouze dvě možnosti - buď se to přebrousí "tak nějak" (obvykle přes plechy - a tím se ta kleština totálně zxxxxí ) - ale hobbista, vlastnící pouze truhlářský metr a HSC centrum FPX-25E může být spokojen.
A nebo se to přebrousí tak jak se to dělalo oddedávna - na brusku se dá pomocný přípravek, (z qt) ten se přebrousí přesně na to iso (pak se s ním už samozřejmě nesmí hýbat - protože by přestal běžet), kleština de zaleje Dentacrylem (pouze mezery), pečlivě očistí zvenku, lehce upne originál maticí do toho přebroušenýho přípravku a borazonem probrousí. Nakonec se kleština vyndá z přípravku a ten Deantacryl zase rozpustí.
Výsledek je pak, že to běží cca do těch 0.005 - 0.003 jako originál a s geometrií, která odpovídá kvalitě té děrovky. Pokud není geometrie po děrovce dostatečná, tak se to dá ještě před tím rozpuštěním toho Dentacrylu dolapovat.
Nic složitého - akorát bych chtěl vidět xxxx, co by to za ty peníze, co stojí ta seriová kleština od toho Schaublina chtěl dělat.
Polopaticky řečeno, dělá se to pouze tehdy, když chci custom tvar (třeba osazený, nebo kužel), nebo zákaznickou přesnou díru (třeba 10.73 +0.005) , rychle a jsem opravdu bohatý .

Díky Milan584 za fundovanou odpověď. Plně se s tebou ztotožňuji.
Konečně neumřu úplně blbej. Doufám.
Milan

Jak se přebrousí iso dutina a pak válcová dutina v kleštině aby se už s přípravkem nemuselo hýbat?

Zbýňa píše:Jak se přebrousí iso dutina a pak válcová dutina v kleštině aby se už s přípravkem nemuselo hýbat?

Natočíš vřeteník se stále upnutým přípravkem?

testone píše:

Zbýňa píše:Jak se přebrousí iso dutina a pak válcová dutina v kleštině aby se už s přípravkem nemuselo hýbat?

Natočíš vřeteník se stále upnutým přípravkem?

A na těch vřeteníkách na bruskách na kulato je nějakej doraz na nulovou polohu abych ho pak nemusel vyrovnat trnem?

Přemýšlím nad tou poslední otázkou jak bych to udělal na mé TOS 1U - asi bych neotáčel s vřeteníkem, ale natočil bych celý stůl (ten lze asi o 8 stupňů). A když bych pak chtěl srovnat na zpět tak přejedu hodinkama ten stůl a dorovnám ho zpět. Předpokladem tedy je že nebudu hýbat s vřeteníkem na stole a že hrana stolu je rovná a zaškrabaná Ale doraz tam nějaký je myslím.

Zbýňa píše:

testone píše:

Zbýňa píše:Jak se přebrousí iso dutina a pak válcová dutina v kleštině aby se už s přípravkem nemuselo hýbat?

Natočíš vřeteník se stále upnutým přípravkem?

A na těch vřeteníkách na bruskách na kulato je nějakej doraz na nulovou polohu abych ho pak nemusel vyrovnat trnem?

není, proto je s tím takovej vos...
v konkrétním případě bych to asi řešil tak, že bych si na povrch toho přípravku do kterýho bych vybrušoval dutinu viz Milan 584 zároveň nabrousil válcovou plochu, podle který bych pak srovnal vřeteník (nebo podle jeho stupnice) a přesně to pak dojel natočením stolu na shodný pr. na koncích té pomocné válcové plochy

testone píše: v konkrétním případě bych to asi řešil tak, že bych si na povrch toho přípravku do kterýho bych vybrušoval dutinu viz Milan 584 zároveň nabrousil válcovou plochu, podle který bych pak srovnal vřeteník (nebo podle jeho stupnice) a přesně to pak dojel natočením stolu na shodný pr. na koncích té pomocné válcové plochy

Kužel u děrovky bývá natočením vřeteníku a ne stolu - stůl se obvykle u děrovky nenatáčí - viz třeba http://www.resale.de/images/18334572_e_ ... _203_5.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; - a když je to ta obrácená koncepce (třeba Jung - jezdí stůl s vřeteníkem, vřeteno stojí), tak se opět natáčí vřeteník oproti stolu - často nadvakrát - nahrubo a na jemno.
U normální slušný děrovky je nula na pracovním vřeteníku na hodinky - měří se proti vyjímatelnému trnu - takže s nulou se příliš nebojuje. Ale protože válcovitost (sud) ovlivňují i přejezdy a vůbec konstelace hvězd (v těch tisícinách), tak se to normálně nastavuje na hodinky a pak se to stejně přesně dožene na dílci na měřidlo (nejlépe kuličkový nebo jiný dvoubodový subito). Druhá stana ("nějaký" ten kužel - to iso) je od hodinek "pryč" (nebo se vytáhne ten doraz - to bývá vyjímatelný kolík o nějž se opírají ty hodinky) Nastaví se pracovní vřeteník nahrubo pupitastem (nebo hodinkama), podle kusu, načisto pak při broušení podle barvy.
U některých brusek bývala vepředu na vřeteníku přesná lišta (nastavitená), která se srovná do nuly, když je vřeteník v nule, pak se od ní dá měřít - opět přes hodinky a nebo sinusový pravítko.
Načisto ale zase stejně na barvu.
Jinak vždy to jde v kusovce pomalu (opruz práce) a obvykle to někdo musí zaplatit - takže dělat z normální kleštiny normální koupitelnou kleštinu nemá příliš logiku.

martasg1 píše:Přemýšlím nad tou poslední otázkou jak bych to udělal na mé TOS 1U - asi bych neotáčel s vřeteníkem, ale natočil bych celý stůl (ten lze asi o 8 stupňů). A když bych pak chtěl srovnat na zpět tak přejedu hodinkama ten stůl a dorovnám ho zpět. Předpokladem tedy je že nebudu hýbat s vřeteníkem na stole a že hrana stolu je rovná a zaškrabaná Ale doraz tam nějaký je myslím.

U TOS 1U (obecně u jakýkoli český univerzálky/děrovky - kromě BDU 50) si vůbec nedokážu představit, jak bys byl schopen to nabrousit tak, aby to běželo jako originál od toho Schaublina a mělo to ty rozměry, co to má mít.

Ja mam na brusce 2Ud vretenik aretovany kuzelovym kolikem na 0 polohu, aby se nemusel uhel hodinkama neustale kontrolovat. Pokud ho chci natocit, je potreba povolit sroub na tocne a z druhe strany kolik vytahnout.

qwer píše:Čo si pamätám, tak klieštiny sa brúsili nie v celkom rozrezanom stave- tie rezy pilkou neboli vpredu celkom dokončené, ale ponechali sa tam na hrane 2-3 mm2 nedorezaného, aby to nechvelo, a držalo rozmer. Po obrúsení sa to dorezalo tenkým rozbrusovacím kotúčom. V tvojom prípade by to prebrúsenie bol problém, aj keď netvrdím, že sa to nedá, ale bolo by to niekolkonásobne drahšie ako nová klieština.

To dořezání by sedělo, je to vidět hlavně na menších průměrech: