CNC Fórum

Chtěl jsem se zeptat jak se přebrousí pakny jsou vymačkané.

Koupí se nové a ty špatné se zahodí, nebo schovají a použijou později jako přípravkové (po úpravě)

Tatík mi přebrousil 200stovku univerzálku pomocí brusného válečku 30x40mm. Upevnil ho pomocí trnu v suportu a při nejvyšších otáčkách to srovnal přímo na soustruhu.

Při tom broušení by si ty pakny měl rozepřít, pokud jsou vymačkaný budou klechtat trochu i na závitu. Po přebroušení už neupneš tak malý průměr jako předtím. Nejlepší by to bylo na nástrojařské brusce/ magnetce, to je myslím dnes levnější koupit někde v bazaru, nebo od překupníků nové.

Pakny se milí přátelé brousí na magnetce a !!! pod úhlem !!!. To proto, že starší pakny i univerzálka mají vymačkané vodící kameny a drážky. Pakny při utahování musí táhnout nedříve vpředu tzn. směrem ke kobyle. Když je nabrousím do roviny, tak vlivem vůlí v kamenech táhnou víc vzadu a vpředu jsou volné. Pak tam dílce mensích průměrů poskakují a nedrží (lépe řečeno drží jen vzadu, kde to nepotřebujeme). Úhel je zcela nepatrný cca 0,02 mm na délce pakny. Stačí na to: magnetka, svěrák, příměrný válec, spároměrka 0,02mm.
Po několikerém broušení upínacích ploch už musíte obrousit i šikminy, to proto aby se pakny daly zase pěkně zavřít na maličký průměr.

přesně takto

Při velkých otáčkách se o rozepření postará odstředivá síla, a podbroušení směrem dozadu se dá udělat pomocí natočení suportu.
Možná jsem měl napsat, že mi tak tatík přebrušoval univerzálku, co toho už má dost za sebou a jít s ní na magnetku a ladit úkos 0,02mm, mi připadá v jejím případě už zbytečný.

Ano v podstatě máš v obou věcech pravdu, ale je to jako jít na divočáka a vzít si prak

magi píše:Ano v podstatě máš v obou věcech pravdu, ale je to jako jít na divočáka a vzít si prak

Nám garážovým kutilům bohužel občas nic jiného nezbývá.
Pro mě je vždycky důležitý výsledek a je mi jedno jak profesionálním způsobem ho dosáhnu. V tomto případě jím byly přebroušené pakny které nehážou.

Dají se i projít nožem, dělal jsem to již mnohokrát. Vždy pak byly lepší než před tím. Jedině jsem si hlídal utažení přes podložku, nebo kroužek za první zub závitu za čelistí (aby se dalo projíždět celou délku čelisti). Utáhnout určeným pastorkem (ten bude potom sedět pokaždé přesně, ostatní ne). Utažení nemusí být na krev, ale je důležité, aby čelisti seděly v pozici, ve které budou pak pracovat. Doma projíždím klasickou kudlou v práci plátkovou. U klasiky je potřeba po každém projetí brousit. Jde to blbě, ale hlavně že to jde. No ne?
Brušení malým kotoučem jsem nedělal, projetí nožem bylo rychejší a pohodlnější.

přebrušování čelistí se myslím běžně dělá přímo v soustruhu a přímo ve sklíčidle. K tomu, aby běžely čelisti přešně je potřeba u nich vyvodit předpětí, jak při upínání obráběné součásti. Způsoby jsou různé a některé tu jsou popsané. Např. kroužek, který se vloží zezadu čelistí mezi zuby. Při přesoustružení tzv. měkkých čelistí je možné také použít čelní kruh s otvory do kterých se našroubují čepy a ty vloží do otvorů pro upnutí čelistí. Pak se sklíčidlo utáhne. Utahování by mělo být vždy ve stejném směru v jakém se bude upínat obráběná součást. Tyto pomůcky se také prodávají už hotové. Jsou univerzální, ale příšerně drahé. V běžné dílně se ale dají vyrobit.

Hardmesr píše:.... Tyto pomůcky se také prodávají už hotové. Jsou univerzální, ale příšerně drahé. V běžné dílně se ale dají vyrobit.

...nebyla by nějaká fotečka či nákres prosím? Dík.

Jenom blbej dotaz: když je budeš přebrušovat v soustruhu v univerzálce, jakým způsobem docílíš toho, aby ti táhly rovnoměrně a ne jen vzadu? Možná jsem u tohoto chyběl a rád se nechám poučit.

pro Kilovolt, omlouvám se, ale kamarádovi se to nechtělo kreslit. Náhodou ale má sobotní směnu a tak to spíchnul i pro dílnu. Z tvého přiloženého výběru tisku předpokládám, že se ti jedná o přípravek na přesoustružování měkkých čelistí. Přípravek je částečně univerzální a slouží jak pro upínání vnější, tak i vnitřní. Podle potřeby se vyrobí kotouče různých velikostí. Čelisti se nastaví tak, aby byl možný úběr z čelistí. Na jednom obrázku viditelné čepy se po uvolnění jejich matic vsunou do otvorů pro hlavy upínacích šroubů čelistí, kotouč se srovná tak aby zbytečně neházel a čepy se zpevní utažením matic (matice jsou vidět na druhém obrázku). Sklíčidlo se hydraulicky upne. Předpokládám, že se upínací síla nastaví tak, aby se nemusely vyrábět hned nové čepy. Čelisti se přesoustrruží. Pro osoustružení tvarových čelistí sem však používal sadu kroužků (pro vnitřní upínání) a čepů (pro vnější upínání) různých rozměrů. Jinak pro upínání různých rotačních odlitků jsme vyráběly čelisti se zuby, které se cementovaly a kalily. Tyto zuby se pak zasekly do odlitku a bylo zajištěno bezpečné upnutí.
Na přebrušování tvrdých čelistí se obyčejně používaly kroužky, co se vložily zezadu mezi čelisti a upnutí se provedlo o zuby čelisti (už to tu bylo popsáno). Někdy se také v čelistech probrousily v upínací ploše drážky a do nich se vložila podložka. Podložka se vnořila do drážek a nepřekážela při upnutí sklíčidla při broušení kotouči. Způsoby jsou různé a připravení podobných pomůcek hodně usnadní práci při seřizování. Jinak platí to, že se při obrábění čelistí a pak i při upínání utahuje vždy stejným oříškem. třeba číslem 1.
Snad pro nováčky popis stačí a znalým se omlouvám.
Pro rejpaly přidávám, že drážky v kotouči mohou být buď na vnějšku, nebo vnitřku průběžné a tak se zvětší rozsah upínání.

pro Magiho - to vybroušení drážek v čelistech je pro tebe, aby netáhly čelisti jenom vzadu.

Ješte sem tu přidal jak vypadá měká čelist z jednoho hydraulického sklíčidla.

Ano ta deska se stavitelnými čepy je dobrý systém na měkké pakny. Sám jsem o tom kdysi uvažoval, nicméně to dělám dodnes kroužkem vsazeným dozadu. Občas je problém rychle najít daný průměr kroužku.
Aby tvrdé čelisti táhly ne jen vzadu, proto se právě brousí pod úhlem a pak není důvod přebrušovat drážky atd.