https://www.youtube.com/watch?v=YZT4w_V ... nel=NERO3D
Voron 2.4 Level Zero
Tak by mne zajimalo, jestli na techto supervelkych/superrychlych tiskarnach lze v domacich podminkach tisknout nejake velke dily, u kterych zalezi na presnosti a opakovatelnosti rozmeru. Resp. jestli tak o tom uvazujete?
Tj. bez dodatecneho strojniho zpracovani - jako napr. popisoval lubbez dodatecne soustruzeni tech jeho velkych kruhovych podlozek.
Nebo to ma slouzit jen na takove ty hrackoidni veci jako velke vazy, velci draci, velke skluzavky, velke drzaky cehokoliv a pod?
Tj. bez dodatecneho strojniho zpracovani - jako napr. popisoval lubbez dodatecne soustruzeni tech jeho velkych kruhovych podlozek.
Nebo to ma slouzit jen na takove ty hrackoidni veci jako velke vazy, velci draci, velke skluzavky, velke drzaky cehokoliv a pod?
Kostka těžko vysvětlí úsečce, natož bodu, že život má i jiné dimenze než má ten jejich ...
Pokud je to z regalovych profilu, gumove to bude vzdycky podobne, par plechovych uhelniku v rozich na tom prakticky nic nezmeni. Ale ta velikost se obcas opravdu hodi. Ne vzdy je treba mit dily presne, casto je to celkem jedno, nebo se vysledek prizpusobi vytisku apod. Podstatne je udelat to z jednoho kusu v pripade ze je lepeni nezadouci. Hlavni problem u vyssich rychlosti neni ani tak konstrukce tiskarny nebo rychlost pohybu, ale konzistentni taveni a posunu filamentu v ruznych rychlostech.
no jasněKlíčová otázka je spolehlivost tiskárny. Tisknul jsem jednou díl cca 180x150x260 mm. Bylo to tisknutý na Ultimakeru 3, současně PETG + PVA. Tisknul jsem to týden. Sežralo to 3 role filamentu a ta výměna byla naplánovaná na "hrany" tak aby to nebylo vidět. Bylo fine profilem s 0,15mm vrstvou. Původně to mělo jít na SLS tisk, ale nenašel nikoho s tak velkou pecí v tiskárně. Byla trochu hoňka doladit teploty a by to fakt drželo při sobě, ale nakonec se povedlo. Dostal jsem za to tehdá desítku, ale dnes už bych do ničeho takového nešel.
Pod to se musím podepsat
. Teď řeším na svém Prusovi (komplet kapotovany tak, aby vše, co konstrukčně lze, bylo vně kapotaze - zdroj, LCD panel, Y motor) přehřívání "zubaté" hřídele, která posouva filament. Přehřívá se (si myslim) jednak přenosem od motoru extruderu (je to defacto jeho hridel) a jednak od extruderu - a ta kapotaz velmi eliminovala přirozené chlazení.
A tím přehřátím při hodně pomalém posuvu filamentu (někdy to tak slicer vyplivne), resp. při hodně prerusovanem tisku, kdy se pořád filament tiskne a hned zase zatahuje zpatky, se filament lokálně zmekci tak, že posuvove zuby vymelou prohluben a začne "precvakavani" místo posuvu. Když jsem u toho, tak zatlačim ručně a někdy se to zase chytne.
Ta doba k přehřátí je závisla na modelu/slozitosti/podrobnosti tisku - nekdy cca 3-4 hodiny, někdy 10-12.
Vetsinou k tomu nedojde nikdy (malo zpětneho posuvu filamentu ), ale ... k naštvání stačí i těch málo pripadu zmetků.
Mám ventilátorek Sunon 25x25x10 na 5V a řeším, jak jim foukat na posuvove ozubené osicky.
Upevnění bud úpravou orig. dílu nebo nějakým přídavkem.
A snad to pomůže... A snad to ten ventilátorek přežije...
Když budu hodně hracickoidni, možná tam bude něco jako regulace - snímání teploty a řízené spouštění ventilátoru.
Takže je to kombinace cesty (vyřešit problémek) i cíle (nemít zmetky)
.Kostka těžko vysvětlí úsečce, natož bodu, že život má i jiné dimenze než má ten jejich ...
Tohle je znamy problem toho direct drive extruderu s kalenyma Bondtech kolama. Projevuje se to u PLA (zmekne a strhne se) nebo flexu (zmekne a zamota se), kdyz se v bedne dostane dlouhodobe ten NEMA17 motor extruderu nad 60°C. Coz u vetsich rychlejsich tisku odpovida cca 35°C okoli v bedne.
Nejjednodussi reseni je proste u tisku PLA a flexu vetrat. Jinych filamentu se to v podstate netyka. Existovala kvuli tomu i nerezova kola, ale ta jsou prilis mekka pro plnene CF a GF filamenty.
Ja se zkusenostmi s Mk2 pri stavbe Mk3 radeji rovnou osadil na motor lehky heatsink z cipsetu mobo a staci to - tiskne to tak skoro 6 let. Jednou jsem tisknul "drevene soft PLA" kde se ty priznaky pri nizke prvni vrstve projevovaly, ale stacilo otevrit dvirka a bylo vyreseno.
- Kriticka teplota
- Extruder hybrid, bez chladice flex zamotany
- Asus heatsink, velke PLA v bedne, mokry filament Gembird
TOS S28, DIY CNC, Holzmann ZS-40HS, Prusa Mk3s+MMU2s, Bambu X1C Combo
Dawe:
Dobrá inspirace, mrknu do krabice se starými chladici ... zda se do té kapotaze nějak vejdu.
Akorát mám na té ose motoru magneticky připevněny "větrný mlynek", abych viděl, že se motor točí a nepřímo tak indikuju posuv filamentu.
Ale spis dam nahoru přímo na filament snímač pohybu (osicky ze staré optomechanicke mysi) a tím bude indikace skutečného posuvu filamentu. A zase s vetrnym mlýnkem
Dik.
Dobrá inspirace, mrknu do krabice se starými chladici ... zda se do té kapotaze nějak vejdu.
Akorát mám na té ose motoru magneticky připevněny "větrný mlynek", abych viděl, že se motor točí a nepřímo tak indikuju posuv filamentu.
Ale spis dam nahoru přímo na filament snímač pohybu (osicky ze staré optomechanicke mysi) a tím bude indikace skutečného posuvu
filamentu. A zase s vetrnym mlýnkem Dik.
Kostka těžko vysvětlí úsečce, natož bodu, že život má i jiné dimenze než má ten jejich ...
lapa> za malo. Ty pasivni chladice jsou akorat 40x40mm k tomu NEMA17 motoru. Sedi dokonale. Jeste jeden postreh, je to drobnost, ale vyplati se zebra orientovat vodorovne radeji nez svisle. Pak je vysledna teplota u prvnich vrstev asi o stupen mensi, asi to u svislych zeber prirozenou konvekci obteka horky vzduch z hot endu pri vypnutem radialnim ventilatoru.
TOS S28, DIY CNC, Holzmann ZS-40HS, Prusa Mk3s+MMU2s, Bambu X1C Combo
S timto jsem mel taky trochu problemy, zvlast pri vyssi teplote v boxu. Vyresil jsem to tak, ze v boxu vedu vlakno v bowdenu ktery je jeste strceny v tepelne izolaci a foukam do nej membranovou pumpou chladny vzduch ktery projde pres chladici blok s peltierem. Vlakno tak vstupuje k podavani studene a navic vzduch vyfukujici z bowdenu chladi prostor se zubatici (mam tam krytku). Je to trochu orloj, ale splacal jsem to rychle z veci ktere se mi valely bez uzitku v supliku. Tohle vyresilo problem kdy sel tisk rucnim popostrcenim vlakna zase rozbehnout. Dalsim problemem ktery se timto podarilo trochu eliminovat je, ze pokud se zubatice vic zamackne do vlakna, meni se mnozstvi podavaneho filamentu coz na kvalitu tisku taky nemelo zrovna priznivy vliv. Uz delsi dobu mam v planu postavit extruder jako na obrazku kde budou 4 hnane kladky a sila pritlaku by se tak mohla o dost snizit, eliminovat mirny prokluz pri vyssich rychlostech apod, ale zatim neni cas to dotahnout protoze reseni s chlazenim funguje celkem obstojne, tak mne do toho nic moc nezene
Pak se nekdy stavalo, ze se vlakno zaseklo pri retrakci v heatbreaku a v miste podavani se vlakno vyfrezovalo az nasledne. To pak rucni potlaceni nepomohlo a vetsinou musela nasledovat rozborka. Tady mi pomohlo pouziti bimetaloveho heatbreaku z alika, od te doby se mi tenhle problem zatim nestal nikdy.
Pak se nekdy stavalo, ze se vlakno zaseklo pri retrakci v heatbreaku a v miste podavani se vlakno vyfrezovalo az nasledne. To pak rucni potlaceni nepomohlo a vetsinou musela nasledovat rozborka. Tady mi pomohlo pouziti bimetaloveho heatbreaku z alika, od te doby se mi tenhle problem zatim nestal nikdy.
- Přílohy
-
ps. hádejte 3x :
- proč asi používám vodou hlazený extruder
- proč mám x/y motory umístěné venku+WC
- proč asi používám motory do 100-120°C/60V
- proč používám 100W hotend
- proč řeším geometrii a tuhost rámu, hmotnost pohyblivých částí ?
... to asi nebude mít nic společného se zrychlením / rychlostí tisku - to dá přeci rozum že to samé bude ses stejným výsledkem běhat i na gumovém (na hulváta sešroubovaném) rámu s neřešenou geometrií
- proč asi používám vodou hlazený extruder
- proč mám x/y motory umístěné venku+WC
- proč asi používám motory do 100-120°C/60V
- proč používám 100W hotend
- proč řeším geometrii a tuhost rámu, hmotnost pohyblivých částí ?
... to asi nebude mít nic společného se zrychlením / rychlostí tisku - to dá přeci rozum že to samé bude ses stejným výsledkem běhat i na gumovém (na hulváta sešroubovaném) rámu s neřešenou geometrií
Když jsem si kupoval první tiskárnu, myslím tím na práci, tak jsem vybíral takovou, aby v sobě neměla !! žádné tisknuté díly. Ten můj první ultimaker to beze zbytku splňuje. Sice cenovka byla šílená, ale krom držáku role filamentu, krytky ložisek a ovládacího knoflíku je vše kovové. Za celou dobu jsem nic neměnil ani neseřizoval a občas namažu vedení a šroub. Skříň je ze 6mm sendviče a tvoří krychli, tedy je extrémě pevná. Podavač filamentu je vně krabice a nemám problémy s ohřevem filamentu u extruderu.
Voron se mi líbil a dost jsem ho u kamaráda okukoval. Už jsem byl skoro rozhodnutej do něj jít, ale koupit díly né tisknuté, ale dělané na CNC. Když se pak Vašek chlubil jak mu tiskárna "jezdí" rychle, málem mu "slezla" se stolu. Docela fest se chvěje. Ten velký model má prostě příliž slabé profily. Nakonec jsem to odzívnul a koupil od Yody Sermoon V1 Pro. Chci ho používat pouze pro tisk kompozitních materiálů a tomu přizpůsobím extruder a bed.
p.s. V pondělí mi Venda volal, že se mu začínají nějak deformovat černé díly, údajně z ABS, ale aceton je neleptá.
Voron se mi líbil a dost jsem ho u kamaráda okukoval. Už jsem byl skoro rozhodnutej do něj jít, ale koupit díly né tisknuté, ale dělané na CNC. Když se pak Vašek chlubil jak mu tiskárna "jezdí" rychle, málem mu "slezla" se stolu. Docela fest se chvěje. Ten velký model má prostě příliž slabé profily. Nakonec jsem to odzívnul a koupil od Yody Sermoon V1 Pro. Chci ho používat pouze pro tisk kompozitních materiálů a tomu přizpůsobím extruder a bed.
p.s. V pondělí mi Venda volal, že se mu začínají nějak deformovat černé díly, údajně z ABS, ale aceton je neleptá.